第一讲 颜色的形成及大体理论知识
染色是指用染料按必然的方式使纤维、纺织品取得颜色的加工进程。
一、若要看到一个物体的颜色，必需知足三个条件：
（1）由光源把物体照亮（漆黑的晚上，没有光，世界漆黑一片，没有色彩） （2）物体把照射到其表面的一部份光散射出来
（3）物体散射出来的光投射到人的眼睛中（电脑屏幕在有点角度看，是看不见东西的）
二、光是一种电磁波，其具有波粒二象性。电磁波波长短的小于1nm，长的超过103km。一般来讲，可见光的波长在380～780nm。可见光的波长在整个电磁波中，仅仅占据其中很小的一段。
三、主要设备
灯箱：（5万元）美国Gretag Mibeth 测处方的机子（20万元）美国Verivide
四、光源：
①D65：人造日光 daylight
②TL84或TL83是欧亚地域典型办公室零售照明 ③CWF冷白光，美国办公，柜窗 ④A或F白炽灯
⑤uv：紫外光，用于检测荧光染料，增白剂 ⑥H：水平日光，检测用光 光源 灯的类型 温 色色指数 D75 过滤钨灯（专利） D65 过滤钨灯（专利） 0K 0K 6505+ 7505+ 99模拟北上天空日光，符合美国视觉颜色评定 模拟平均北天空日光，光谱值符合欧洲、太平洋周边国家视觉颜色标准 颜用途 D50 过滤钨灯（专利） 0K 5005+ 7500K 6500K 5000K 4 93 92 9模拟中午天空光，在形象艺术中颜色品质、一致性好 D75 含荧光的平均日光（专利） 9符合美国视觉颜色标准，模拟北天空日光 符合欧洲、太平洋周边地区视觉颜色标准，模拟平均北天空日光 模拟北天空日光，在形象艺术中颜色品质、一致性好 模拟早晨日升、下午日落时之日光，同色异谱测试 同色异谱测试的典型白炽灯，家庭或商场重点使用的光源 典型的美国商场和办公室灯光，同色异谱测试 典型的美国商场和办公室灯光，同色异谱测试 稀土商用荧光灯，用于商场照明。等同于TL83 稀土商用荧光灯，用于商场照明。等同于TL84 稀土商用荧光灯，在欧洲和太平洋周边地区用于商场和办公室照明 稀土商用荧光灯，在欧洲和太平洋周边地区用于商场和办公室照明 近紫外线不可视，用于检视增白剂效果、荧光染料等 水银灯，用于一些商场、工厂、街道照明 金属卤化灯，用于商场 D65 含荧光的平均日光（专利） D50 Horizon Inca A CWF ( F02 ) WWF U30 ( F12 ) U41 TL83 TL84 ( F11 ) UV MV MH 美国商业荧光 欧洲商业荧光 欧洲商业荧光 美国商业荧光 美国商业荧光 含荧光的平均日光（专利） 卤钨灯（白炽灯） 2300K 卤钨灯（白炽灯） 2856K 美国商业荧光 4150K 3000K 3000K 4100K 95+ 95+ 62 70 85 85 3000K 85 4100K 85 N/A 70 65 “黑光灯”，紫外光 BLB 高强度商业灯 高强度商业灯 4100K 3100K 高强度商业灯 高压钠灯，用于工厂 HPS 2100K 50 注：色温（colo(u)r temperature）是表示光源光色的尺度，单位为K（开尔文）。光源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来肯定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温，它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。
一些常常利用光源的色温为：标准烛光为1930K（开尔文温度单位）；为2760-2900K；为3000K；为3800K；中午为5400K；电子闪光灯为6000K；为K。
详解：
D65 ：色温6500K-平均北方日自然日光(或北窗光),代替自然光对色, 适合普通要求,大部份客户均指定用D65对色；
TL84 ：三基色荧光光源：色温4000K-欧洲商店灯光，欧洲及日本客户通常会指定用TL84对色;
CWF ：色温4200K-美国商店或办公光源（或称冷白光），美国客户常常利用； F 光源：色温2700K-亦称A 光源,为钨丝灯。家居、橱窗灯光,主要是与其他光源配合使用来鉴别产品是否存在同色异谱现象；
UV ：荧光或紫外光，用于检测利用荧光及增白染料的物品；控制物品白度（如比较特白织物之效果）
U30 ：美国商业荧光-色温3000K, 稀土商业荧光灯，用于商场照明。 五、表示颜色的三要素，三个大体特征：孟塞尔（Munsell）系统 ①明度：（Light）表示物体表面的敞亮程度。凡物体吸收的光越少，反射率越高，明度越高。非彩色中，白色的明度最高，黑色的明度最低；在彩色中，黄色的明度较高，蓝色的明度较低。深浅，黑色亮度最低低→白色亮度最高，其他彩色介于其间。 ②色相：（Hue）又称色调，色彩彼此区分的特性，表示颜色的种类；如红、橙、黄、绿、蓝、紫等。光谱色的色相由波长决定，其他颜色的色相由光谱分部决定。 ③饱和度：彩度又称纯度或饱和度，（C）表示色彩本身的强弱或彩色的纯度。单一波长的光谱色，完全不含非彩色的成份，故彩度最高。在某色相的颜色中，非彩色的成份越少，则该颜色的彩度越高。色彩的纯度，鲜艳度，艳，脏，亮，污。
跳灯问题：（Metamerism）
染整用语,又称同色异谱,相同颜色的物体在改换光源后显示不同颜色的现象,主如果因为光源波长的改变造成的。
所谓“等色”，肯定不是指一个样品，而是指两个样品，或说
两块布，在某一条件下（主要是某一光源下），看起来是等色的（无色差或小色差），而到了其他条件（即另外的某一光源下）又有较大色差了；其本质原因就是反射谱线（反射光谱）不同，所以又叫做“同色异谱”。
产生“跳灯”现象主要原因是，一是染料浓度转变，染料的结构的转变，染色的染料批号不同。染料之所以显现颜色，是因为染料吸收了照射光源中染料所显现出的互补色。两种染料在一个光源下是一个颜色，在另一个光源下就不是同一个颜色了。染料的吸收波峰比较狭小的染料容易跳灯,所以选择吸收波峰比较宽的染料跳灯情况就比较好。用4拼色,乃至6拼色,这个原理就是增大颜色的吸收波峰的宽度。所以有时候用拼混的染料打色跳灯不严重就是这个道理.因为拼混的染料本身就是几个染料组成的,所以配方本身就是由3 X染料单色组成,增大了吸收波峰的宽度,减少了跳灯的可能性。二是原料的转变对不同染料吸尽力的转变，原料的批号不同吸收染料百分比就会不同, 染色布颜色转变也很大。
解决办法，一做染色配伍实验，选用光源配伍性好的染料染色，选用颜色和标样接近的色块，这样都别离与标样在测色配色仪器下测色，选跳灯最小的颜色配方；或是不用常规的三原色拼色,你可以用嫩黄,翠蓝,酱红,棕色等这些颜色来拼色,可以缩小或解决跳灯现象。二是用相同批号的原料。 六、三原色
原色，又称为基色，即用以调配其他色彩的。原色的色纯度最高，最纯净、最鲜艳。可以调配出绝大多数色彩，而其他颜色不能调配出三原色。
三原色通常分为两类， 一类是三原色，另一类是三原色，但在美术上又把红，黄，蓝概念为色彩三原色。
一、色光：（1） 三原色光：红、绿、蓝；
（2） 二原色光：
红光+绿光=黄光、 绿光+蓝光=青光、 蓝光+红光=紫光 （3） 消光：三原色光等量相加则无色光；
（4） 增光：三原色光不等量相加则色光增强，加倍敞亮。
二、染色：（1） 三原色：黄、红、蓝；
（2） 混色：不等量三原色拼混在一路取得的效果；
等量三原色拼混在一路取得的灰色到黑色。
（3）二次色：橙、绿、紫；
橙 =黄 + 红； 绿= 黄 + 蓝、；紫= 红 + 蓝。 （4） 三次色：灰色系
橄榄（黄灰）、棕（红灰）、灰
橄榄= 橙 + 绿、 棕= 紫 + 橙、 灰= 绿 + 紫
加少量黄可以调出大红（红=M100+Y100），而大红却无法调出品红；青加少量品红可以取得蓝（蓝=C100+M100），而蓝加绿取得的却是不鲜艳的青；用黄、品红、青三色能调配出更多的颜色，而且纯正并鲜艳。用青加黄调出的绿（绿=Y100+C100），比蓝加黄调出的绿加倍纯正与鲜艳，而后者调出的却较为灰暗；品红加青调出的紫是很纯正的（紫=C20+M80），而大红加蓝只能取得灰紫等等。另外，从调配其他颜色的情况来看，都是以黄、品红、青为其原色，色彩更为丰硕、色光更为纯正而鲜艳。
颜色拼的次数越多，越脏
光的波长范围（nm） 光的颜色 补色 770～605 红 青
（1nm=10-9m）
605～595 橙 绿、蓝 595～580 黄 蓝 580～560 黄、绿 紫 560～500 绿 紫红 500～490 青 红 490～480 绿、蓝 橙 480～435 蓝 黄 435～390 紫 黄绿 七、色差
看颜色，距离30～40㎝，45°角
目前常常利用与评价变色的公式有：CIELAB色差式、JPC79 色差式、CMC(1:1 )色差式和我国新推出的评价变色牢度所利用的公式等。
评价方式是，首先用选定的色差式计算被测试样前后的色差，然后按照计算
出的色差值查相应的色差与牢度级别对照表，即可肯定出被测试样的牢度级别。 Datacolour 计算机电子测色与配色，处置前后的布样经测试后，计算机将由操作者选定的色差公式自动完成色差的计算，并给出相应的各项指标。操作者只要读出总色差，按照应用的色差公式查色差值相应的色差与牢度级别对照表即可。在测色配色中，总色差与视觉存在以下关系：
表 总色差与视觉之间的关系 总色差（△E） ≤ ＜△E≤ ＜△E≤ ＜△E≤ ＜△E≤ 人的眼睛的感觉 几乎感觉不到色差 稍有感觉 有明显感觉 有显著感觉 有非常显著的感觉 一般在测色配色中以为只要△E＜1，就以为仿样与标样的颜色大体相同。 在DATACOLOUR中所用到的色差评价公式有ANLAB色差式、 CIELab 色差式、HUNTER色差式。
ANLAB色差式的指标有：DE、Da、Db、 Dc、Dh。 HUNTER色差式有指标:DE、Da、Db 。
CIELab 色差式有以下指标DE、Da、Db、 Dc、Dh、Dl。CIELab色差公式如下表示：
DE=[（Dl）2+（Da）2+（Db）2]1/2
式中：DE为总色差;
a,b 为色度指数，别离表示红绿度和黄蓝度； L为明度值。
当仿样与标样之间有色差时，在Lab表色空间两点就不会重合，两点相较较得超卓度差值Da,Db和明度的差值Dl:
Dl>0偏浅,Dl<0偏深; Da>0偏红，Da<0偏绿； Db>0偏黄, Db<0偏蓝。
色差值DE与视觉之间存在以下关系：当处置后的织物表面色光转变时，不能单凭DE判断织物的颜色转变，而必需按照L,a,b值的转变，综合分析颜色的转变情况。
第二讲 纤维的分类及特性
一、 纺织纤维
直径细到几微米或几十微米，长度比直径大千百倍的细长柔软物体一般都称作纤维。
长度达到数十微米以上，具有必然的强度，必然的可挠曲性和彼此纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品（如纱线、绳带、机织物、针织物等）的，叫做纺织纤维。 二、纺织纤维的分类
一、天然纤维：（1） 纤维素纤维：①种子毛纤维：棉，木棉等；②韧皮纤维：亚麻，苎麻，大麻，黄麻等；③叶脉纤维：剑麻、蕉麻等；（2） 蛋白质纤维：①兽皮纤维：羊毛，开司米羊毛，马海毛，羊驼毛，骆驼毛；②蚕丝纤维：蚕丝（家蚕，野蚕）、柞蚕丝等；③羽毛纤维：鸭毛，鹅毛等禽类羽毛。（3）矿物纤维：石棉。 二、化学纤维：
（1） 再生纤维（regenerated fibers）：
①再生纤维素纤维：粘胶纤维、天丝纤维、铜氨纤维等； ②再生蛋白质纤维： 大豆纤维、花生纤维等； ③醋酯纤维；
④特种有机化合物纤维：甲壳素纤维、海藻胶纤维等； ⑤无机纤维：玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等。 （2）合成纤维（synthetic fibers）：
①聚烯烃纤维：聚乙烯纤维、聚丙烯纤维、聚氯乙烯纤维、聚乙烯缩甲醛纤维、聚丙烯腈纤维（腈纶）；
②聚酰胺类纤维（锦纶）：聚酰胺六、聚酰胺6六、聚酰胺1010、芳香聚酰胺纤维等；
③聚酯类纤维（涤纶）：a.聚对苯二甲酸二乙二醇酯纤维（涤纶，PET纤维）b.聚对苯二甲酸二丙二醇酯纤维（PTT纤维）c.聚对苯二甲酸二丁二醇酯纤维（PBT纤维）d.聚萘二甲酸二乙二醇酯纤维（PEN纤维）；聚对苯二甲酸乙二酯纤维等；
④其他类：聚甲醛纤维、聚氨酯纤维【聚胺酯（PU）纤维 （氨纶、Spandex）】、聚四氟乙烯纤维、芳纶等功能纤维和智能纤维、纳米纤维等。 三、详细介绍 一、棉花
棉纤维制品吸湿和透气性好，柔软而保暖。棉花大多是一年生植物。它是由棉花种子上滋长的发育而成的。棉纤维的生长可以分为伸长期、加厚期和转曲期三个阶段。
棉纤维是我国纺织工业的主要原料，它在纺织纤维中占很重要的地位。我国是世界上的主要产棉国之一，目前，我国的棉花产量已经进入世界前列。我国棉花种植几乎遍及全国。其中以和为主，再加上西北内陆、辽河流域和华南、共五大棉区。 （1）按棉花的品种分类
Ⅰ.细绒棉：又称。纤维线密度和长度中等，一般长度为25~35mm，线密度为~ dtex(4700~6400公支）左右，强力在左右。我国目前种植的棉花大多属于此类。
Ⅱ.长绒棉：又称。纤维细而长，一般长度在33mm以上，线密度在~(6500~8500公支）左右，强力在以上。它的品质优良，主要用于编制细于10tex的优等。目前，我国种植较少，除新疆长绒棉之外，入口的主要有、苏丹棉等。
另外，还有纤维粗短的粗绒棉，目前已趋淘汰。 （2）按棉花的初加工分类
从棉花中采得的是，无法直接进行纺织加工，必需先进行初加工，即将籽棉中的除去，取得。该初加工又称轧花。籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。衣分率一般为30~40%。按初加工方式不同，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。
Ⅰ.锯齿棉：采用锯齿轧棉机加工取得的皮棉称锯齿棉。锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高。但纤维长度偏短，轧工疵点多。目前，细绒棉多数采用锯齿轧棉。
Ⅱ.皮辊棉：采用皮辊棉机加工取得的皮棉称皮辊棉。皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低。但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。皮 轧棉适宜长绒棉、低级棉等。 （3）棉纤维性质 Ⅰ.长度
棉纤维长度是指纤维伸直时两头间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。
棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长度、均匀度、等指标来表示棉纤维的长度及散布。主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部份纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来肯定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。另外，还有、跨距长度等长度指标。 Ⅱ.线密度
棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。棉纤维线密度仍是决定纺纱特数与成纱品质的主要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。纤维较细，则成纱强力高，纱线条干好，可纺较细的纱。 Ⅲ.成熟度
棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有、纤维间抱合力大、成纱强力也高。所以，可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。 Ⅳ.强度和弹性
棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和利用价值的必要条件之一，纤维强度高，则成纱强度也高。棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的强力为~,断裂长度为21~25km;长绒棉的强力为4~6cN,断裂长度为30km.由于单根棉纤维的强力不同较大，所以一般测定棉束纤维强力，然后再换算成单纤维的强度指标。棉纤维的断裂伸长率为3%~7%，弹性较差。 Ⅴ.吸湿性
棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达%左右。 Ⅵ.耐酸碱性
棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引发横向膨化。可利用稀碱溶液对进行“丝光”。
另外，棉纤维中还夹着杂质和疵点，杂质有泥沙、树叶、铃壳等，疵点有棉结、索丝等。它们即影响纺织的用棉量，也影响加工和纱部质量，所以必需进行查验，严格控制。
棉纤维分级：
棉花标准分：国家标准、地方标准和企业标准。 细绒白棉----国家标准(GB1103--1999) 长绒棉----地方标准（新疆） 彩色棉----企业标准 机采棉----企业标准 下面重点介绍细绒白棉国家标准：
（一）几个主要概念 ：1．主体品级：含有相邻品级的一批棉花中，所占比例80%以上的品级。 2．毛重：棉花用其包装物之和。 3．净重：毛重扣
偷换装物重量后的重量。 4．准重：净重按棉花标准含杂率折算后的重量。 5．公量重或公定重量：准重按棉花公定回潮率折算后的重量。 6．危害性杂物：指金属、砖头及异性纤维或色纤维。 7．短纤维率：长度短于16毫米及和的纤维重量占纤维总重量的百分率。 8．棉结：棉花加工进程中，纤维纠缠在一路的死结。
（二）棉花质量主要指标 1．品级。品级是指棉花品质的级别。根据棉花的成熟程度、色泽特征和轧工质量，分为7个级，7级以下为级外。品级标准级是3级。 主体品级：含有相邻品级的一批棉花中，所占比例80%及以上的品级。同一批棉花中，除了主体品级的比例达到80%及以上外，还不允许有跨主体品级的棉花。不符者应挑包整理或协商处理。（注：跨主体品级是指主体品级及其上下相邻品级之外的其它品级，即同一批棉花中，不能有与主体品级相差2个级及以上的棉花）。如：一批棉花中，
(1)若1级占10%，2级占80%，3级占10%，该批棉花的主体品级是2级。 （2）若1级占10%，2级占75%，3级占15%，则该批棉花无主体品级（没有占到80%及以上的级别），需重新整理。
（3）若1级占90%，3级占10%，虽然主体品级1级的比例达90%，但有3级棉花存在，属跨主体品级1级的范围，该批棉花不符合国家标准的要求，需重新整理。
2．长度。棉花长度是指棉纤维伸直后的长度。国家标准规定：以1毫米为级距，采用“保证长度”的原则，分为7个级。分级如下：
25毫米，包括毫米及以下； 26毫米，包括—毫米； 27毫米，包括—毫米； 28毫米，包括—毫米； 29毫米，包括—毫米； 30毫米，包括—毫米； 31毫米，包括毫米及以上。
5级棉花长度在于27毫米时，按27毫米计；六、7级棉花长度均按25毫米计。长度标准级是28毫米。
3．马克隆值。这是反映棉花成熟程度和细度的综合指标，国家标准规定分为A、B、C三个级，标准级是B级。各级的范围是：
A级：； B级：，； C级：及以下，及以上。
4．回潮率。过去叫做含水率，为了与国际接轨，改叫回潮率。但这两个词的概念是不一样的。含水率是指棉花中所含的水分与湿纤维重量的百分比，而回潮率是指棉花中所含的水分与干纤维重量的百分比。国家标准规定，棉花公定回
潮率为%，回潮率最高限度为%。 5．含杂率。国家标准规定，棉花标准含杂率：皮辊棉为%，锯齿棉为%。
6．危害性杂物 要求棉花中严禁混入危害性杂物；棉花加工进程中，不得混入危害性杂物。 7．短纤维率 限量规定：品级标准级以上（即一、2级）的棉花应小于、等于12%，最高不得超过18%；品级标准级及下一级（即3、4级）的棉花应小于、等于15%，最高不得超过20%；其它品级棉花不作要求。（注：之所以用标准级以上、以下，而不用一、二、3、4级来表示，主如果按照商检部门对外查验的需要所定） 超量处置：品级标准级以上（即一、2级）棉花短纤维率大于12%小于或等于15%的，超出12%的部份，按超出百分率的一半相应扣减结算重量；短纤维率超过15%小于或等于18%的，超出12%的部份，按超出的百分率相应扣减结算重量。
品级标准级及下一级（即3、4级）棉花短纤维率大于15%小于或等于18%的，超出15%的部分，按超出百分率的一半相应扣减结算重量；短纤维率超过18%小于或等于20%的，超出15%的部分，按超出的百分率相应扣减结算重量。 8．棉结 限量要求：锯齿棉标准级以上每百克不超过500粒，标准级每百克不超过700粒，标准级以下不作要求。
超量处理：棉结超过限量要求的棉花，品级顺降一级。 第7、第8这两项指标是国家今年新修订的标准，目前还未正式公布，正在征求WTO成员国意见，过了缓冲期，就正式实施。实施后可能产生的影响：由于棉花国家标准是强制性执行的标准，新出台的短纤维率和棉结两项指标，作为国家标准的一部分也将被强制执行，而外棉的短纤维率和棉结含量均高于这两项指标，商检部门在检验进口棉时，估计每批都要提出索赔要求；对国棉也是不利的：（1）有些轧花厂的皮棉清理机将不能用；（2）出具检验证书的棉花加工、经营企业，要增加相应的人员和仪器设备；（3）国家没有统一的“棉花短纤维率标准样品”和“原棉棉结标准样品”；（4）需要培训人员，统一操作方法，减少误差；（5）限制了新疆机采棉的发展。但也有有利的一面：（1）有利于农业部门改良品种；（2）有利于加工企业改进轧花工艺，杜绝人为的掺入回收棉、棉短绒的行为，提高原棉质量；（3）有利于纱厂降低成本，提高纺织产品质量和经济效益。 9．等级和标准级。等级是品级和长度的总称，如该批棉花等级是129，所表示的意思是：品级是1级，长度级是29毫米。人们常说“我的棉花等级是1级”，这是错的，正确的说法应是：我的棉花品级是1级。 注意：千万不能把等级和品级混为一谈。 我国棉花的标准等级328B，简称为标准级328B。 《棉花质量检验证书》（以下简称《证书》）是棉花质量的凭证。新的棉花国家标准只对《证书》内容做了统一规定，但对《证书》格式未做统一规定。因此，《证书》的格式可分为供方《证书》和专业纤检机构的《证书》。《证书》上的内容主要有棉花产地、加工单位、批号、包数、主体品级、长度级、马克隆值级、含杂率、回潮率、毛
重、公定重量、检验单位、签发证书日期、证书有效期等。短纤维率和棉结这两项指标出台后，在《证书》上还要加上。 新的棉花国家标准规定“棉花检验证书有效期为一年，从签发之日起计算。超过证书有效期的棉花应重新进行检验，按重新检验结果出证”。这是因为棉花存放一段时间会发生自然变异。考虑到棉花品级实物标准有效期为一年，因此，棉花检验证书的有效期也规定为一年。值得注意的是超过有效期的棉花重新检验时，并不是对所有的项目，而只是对品级，因为棉花质量的自然变异，主要是在色泽上。 根据《证书》就可计算棉花的货值。首先要知道当时市场上各等级的价格，其次要知道该批棉花的等级和公量重，该批棉花的等级对应当时的市场价×该批棉花的公量重，即为该批棉花的货值。 在《证书》上，长度级和马克隆值级是确定的，品级则有比例规定： 1、主体品级为100％时，如1级比例为100％，则按1级来计算货值。 2、主体品级为80％以上，有相邻级比例在20％以内，如某批棉花1级占85％，2级占15％，则计算货值时要按比例分别计算。 3、主体品级达不到80％或有与主体品级差2个级以上的棉花存在，则需重新整理使之符合国标要求后，方可销售或计算货值。如某批棉花2级比例为75％，1级占25％，则该批棉花无主体品级；或者主体品级2级的比例达到88％，但有12％的4 级，这时不能简单的按比例计算货值，而是要责成企业重新整理，使之达到国标规定后，再行计算。
（四）质量标识、批号及刷唛格式 1、质量标识。新的国家标准规定：棉花质量标识按棉花类型、主体品级、长度级、主体马克隆值级顺序标示，6、7级棉花不标马克隆值级。 类型代号：黄棉以Y标示；灰棉以G标示；白棉不做标识。 品级代号：一级至七级用“1”--“7”标示。 长度级代号：25毫米至31毫米，用“25”--“31”标示。 马克隆值级代号：A、B、C级别离用A、B、C标示。 皮辊棉、锯齿棉代号：皮辊棉在质量标示符号下方加横线“ ”标示；锯齿棉不作标示。 如：一级锯齿白棉，长度29毫米，马克隆值A级，质量标识为：129A； 三级皮辊白棉，长度28毫米，马克隆值B级，质量标识为：328B ； 四级锯齿黄棉，长度27毫米，马克隆值B级，质量标识为：Y427B； 五级锯齿白棉，长度29毫米，马克隆值C级，质量标识为：527C； 六级锯齿灰棉，质量标识为：G625。 以此类推。 二、批号。批号是指加工厂组成一批棉花后的代号。全国供销社系统对批号做了统一规定，由11位数字组成：第一、2位为省（区、市）代码，用该省（区、市）邮政编码的前二位数表示，邮编相同另外编号（详见附件二），如江苏省的代码为21，新疆自治区的代码为83，新疆兵团则用84表示；第3、4位为县代码；第五、6位为轧花厂代码；第7、8位为年度代码（有的省用4位数，也可），如2000年度用00表示（用2000表示也可），2001年度用01表示（用2001表示也可）；第九、10、11位为该批棉花的批号。 全国统一批号的益处：一是便于成立棉花台帐，二是一看批号便知该批棉花是哪个年度、哪个县生产、哪个轧
花厂加工的，若质量出了问题，责任单位一清二楚。 3、刷唛格式。全国供销社系统对“棉包刷唛格式”做了统一规定，其内容如下： 产地：刷省（区、市），县（市）。 加工单位：刷轧花厂全称。 质量标识：按国标规定执行。 批号：按总社规定执行。 包号：刷所在批次的棉包编号。
毛重：刷棉包实际称见重量，单位为千克，精准到小数点后一名。 生产日期：用阿拉伯数字刷写。年份不能缩写为两位。
二、丝
3、毛绒
山羊绒是世界上名贵稀有的特种动物纤维，纺织工业的高级原料，被人们誉为“纤维钻石”、“软黄金”。从山羊身上抓剪下来的绒毛纤维，就称为山羊绒，简称羊绒。它是山羊在严冬时，为抵御酷寒而在山羊毛根处生长的一层细密而丰厚的绒毛，入冬酷寒时长出，抵御风寒，开春转暖后脱落，自然适应气候。气候愈酷寒，羊绒愈丰厚，纤维愈细长。
由于亚洲克什米尔地区在历史上曾是山羊绒向欧洲输出的集散地，所以山羊绒在国际市场上习惯被称为CASHMERE，中国采用其谐音为“开司米”。
羊绒不同于羊毛，羊毛生长在绵羊身上，羊绒只生长在山羊身上。一般概念上讲，羊绒仅指山羊绒而言。绵羊并无绒，许多人把绵羊身上的有点类似于羊绒特性的细羊毛称作“绵羊绒”，实际上是混淆了羊绒与羊毛的概念。
羊绒按其天然颜色分为白绒、青绒、紫绒，其中以白绒最珍贵，仅占世界羊绒产量的30％左右，但中国山羊绒白绒的比例较高，约占40％左右。
羊绒产量极为有限,一只绒山羊每一年产无毛绒(除去杂质后的净绒)50克-80克,平均每五只山羊的绒才够做一件羊绒衫。世界上绒山羊主要生长在中国北方、蒙古、伊朗、阿富汗一代的高寒、半荒漠地域。
羊绒具有以下特性：纤细、柔软保暖。羊绒是动物纤维中最细的一种，阿尔巴斯羊绒细度一般在之间，自然卷曲度高，在纺纱织造中排列紧密，抱合力好，所以保暖性好，是羊毛的倍。羊绒纤维外表鳞片小而滑腻，纤维中间有一空气层，因此其重量轻，手感滑糯。色泽自然柔和。羊绒纤维细度均匀、密度小，横截面多为规则的圆形，吸湿性强，可充分地吸收染料，不易褪色。与其他纤维相较，羊绒具有光泽自然、柔和、纯正、艳丽等长处。柔韧，有弹性。羊绒纤维由于其卷曲数、卷曲率、卷曲回答率均较大，宜于加工为手感饱满、柔软，弹性好的针织品，穿着起来舒适自然，而且有良好的还原特性，尤其表此刻洗涤后不缩水，保型性好。
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与羊绒的优良独特特性相对应，羊绒制品的特点也超级明显，将其手感柔软、绒面饱满、保暖性好、吸湿性强、光泽自然柔和、穿着舒适等特点集中起来就是高雅华贵、风格独特。用名贵稀有的特种动物纤维经心加工制造的高级产品，给人以华贵典雅的感觉，消费者穿上后倍增风韵，能够取得温馨的享受和高雅的风度，是人们追求服装高级完美的理想佳品。
2：中国羊绒产业发展历程
20世纪50年代以前，中国山羊绒全数以原料形式廉价出口国外，那时咱们的加工能力只限于擀毡、拧毛绳、编织手工毛衣、修建蒙古包等。20世纪60年代以前，当中国人还在为解决用饭穿衣问题而奔走，把羊绒以羊毛的价钱出口国外的时候，英国道森公司已经用中国廉价羊绒加工羊绒衫并行销世界市场150连年了。
亚麻
亚麻是人类最先利用的天然植物纤维，距今已有1万年以上的历史。亚麻是纯天然纤维，由于其具有吸汗、透气性良好和对人体无害等显著特点，愈来愈被人类所重视。亚麻也是油料作物，亚麻油含多量不饱和脂肪酸，故用来预防高血脂症和动脉粥样硬化。
中文学纲： 双子叶植物纲
亚麻
名： 亚纲： 蔷薇亚纲 拉丁学名： Linum usitatissimum 属： 亚麻属 别称： 胡麻 分布区域： 内蒙各地普遍栽培 界： 植物界 门： 被子植物门
yàmá
亚麻是古老的作物和。亚麻起源于近东、地中海沿岸。早在5000连年前的新石器时期，瑞士湖栖居民和古代埃及人，已经栽培亚麻并用其纤维纺织，埃及各地的“”也是用包盖的。 油用型亚麻又叫做。胡麻在我国至少有1000年栽培历史。纤维型亚麻是1906年从日本引入的。中国主要散布在黑龙江和吉林两省。亚麻喜凉爽、湿润的气候。 具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸水散水快、膨胀率大等特点，可纺高支纱，制高级衣料。 【中药名】 亚麻(《图经本草》)
【蒙药名】 麻嘎领古(《蒙药正典》)
【别名】 胡麻、乌兰一棍吉得
【学名】Linum usitatissimum L.[] 形态特征
一年生草本；高30－l00厘米。直根较细，淡黄色。茎直立，圆柱形，上部份枝，无毛。叶互生，条形或条状披针形，长1．8—4厘米，宽2—5毫米，先端锐尖，基部渐狭，全缘，有3脉，无叶柄。花生于茎顶端或上部叶腋处，成疏松聚伞花序；萼片5，椭圆形或卵状披针形，长5—7毫米，先端突尖，具3条脉，边缘膜质，无腺点；花瓣5，椭圆形或卵状披针形，长1一1．5厘米，蓝色或蓝紫色，稀有白色或红紫色，早落；雄蕊5，花丝基部合生，退化雄蕊5，仅留齿状痕迹，与雄蕊互生；子房上位5室，花柱5，分离，柱头条形。蒴果球形，直径6－8毫米，淡黄色，顶端5瓣裂；种子通常l0，褐色，滑腻，呈矩圆形，扁平。
【散布】 内蒙各地普遍栽培。
【产地产量】 内蒙农业地域大量栽培。产量极多。 【入药部份】 种子及根、茎叶入中药。 种子入蒙药。
【收集加工】 秋季果熟时，采收种子，晒干备用；春、秋季采挖根，洗净泥土。晒干，切段备用。 药用辨别与作用
【药材辨别】 性状种子呈扁平卵圆形，一端钝圆，另一端尖而歪向一侧，长4—6毫米，宽2—3毫米。表面红棕色或灰褐色，光滑而有光泽，放大镜下可见微小的凹点；种脐位于尖端凹入部份，种脊浅棕色，位于一侧边缘。种皮薄，除去种皮后可见棕色薄膜状的胚乳，内有子叶2片，黄白色，富油性，胚根朝向种子的尖端。气无，嚼之有豆腥味。 以饱满、色红棕、光亮者为佳。
辨别取本品粉末约0．5 克，置试管中，加水3毫升，管口放一条浸有l0％碳酸钠溶液的三硝基酚试纸，塞紧(试纸勿接触溶液和管壁)，将试管置水浴中加热3—5分种，试纸即呈现明显的砖红色。
【化学成份】 种子含十四种黄酮甙，六种花青素，二种羟基香豆素和二十种酚酸。各植物甾醇的百分比为，菜油甾醇26％，豆甾醇7％，谷甾醇41％，△5一燕麦甾醇13％，Cycloartenol 9％，24－Methylenecycloartanol 2％和胆甾醇2％。种子油含26．3毫克％游离生育酚和30．2毫克％总生育酚。 果实里氢氰酸含量很高，可以引发中毒。
【药理作用】 种子含粘胶和油，故有润滑、缓和刺激的作用。可用于医治局部炎症。内服医治消化道、呼吸道及泌尿道炎症。 亚麻苦甙能调解小肠的分泌和运动性能。 含多量不饱和脂肪酸，故用来预防高血脂症和动脉粥样硬化，但在动物(兔)身上，长期饲以亚麻油酸，对血胆甾醇水平、动脉的粥样病变并无特殊的保护作用(较向日葵油的效果差)。 药用功能
中药种子：味甘，性微温。润燥通便，养血祛风。根：昧甘、辛，性平。平肝，补虚，活血。茎叶：味辛，性平。祛风解毒，止血。
蒙药味甘、微苦，性温，腻、软、重。祛“赫依”，排脓，润燥。
【主治】 中药种子：治肠燥便秘，眩晕，病后虚弱，皮肤痒疹，皮肤干燥起屑，脱发，痈疮肿毒。根：治慢性肝炎，睾丸炎，跌扑损伤。茎叶：治痈疮肿
毒，刀伤出血。
蒙药治“赫依”病，便秘，皮肤瘙痒，老年皮肤粗糙，疮疖，睾丸肿痛，痛风。
【用量用法】 中药10—15克，水煎服；外用全草适量，捣烂敷或煎水熏洗患处。
蒙药单用1．5—3克，水煎服，或入丸散剂。 【利用注意】 中药胃弱，大便滑泄及妊妇忌用。 蒙药“巴达干”热病者忌用。 加工和用途
纤维用亚麻收获后，捆成小把进行沤麻脱胶。温水沤麻水温宜控制在28～32℃之间,经100小时左右后捞出,将麻杆搭成伞形,露地晒干。雨露沤麻是将收获后的麻茎平铺在草地或亚麻地上，经雨淋、露浸，利用霉菌发酵沤制。在适宜湿度条件下，7～10天后,将沤好的干茎打坏，除去木质部和杂质，梳理纤维，再按质分号。被打掉的短麻称二粗麻。
亚麻纤维柔软、强韧、有光泽、耐磨、吸水性小、散水快，纤维吸湿后膨胀率大,能使纺织品组织紧密,不易透水，是优良的纺织原料。可纺高支纱，织成的衣料光滑整洁,也可织制各类粗细的帆布,还可与棉、毛、丝、人造纤维混纺。二粗麻可作地毯和高级纸张原料。麻屑可制麻屑板。亚麻种子含油35～45％，其中亚油酸含量为10～16％，碘价155～187，油质优良,营养价值高,可供食用、医药和工业原料用。油粕可作牲畜饲料。 经济价值
按经济特征分类，一般把有栽培价值的亚麻划分为纤维用亚麻、油用亚麻和油纤兼用亚麻三大类型。纤维用亚麻具有较高的经济价值，从原茎到种子都可加工利用。
一、亚麻纤维：亚麻的开发利用价值高，亚麻茎制取的纤维是纺织工业的重要原料，可纯纺，亦可与其它纤维混纺。由于亚麻纤维与动物纤维、其它植物纤维、合成纤维相较，具有许多独特的不可替代的长处，决定了它在国民经济中占重腹地位。首先，亚麻纤维强韧、柔细，其强度是棉纤维的倍、绢丝的倍，可纺支数高，织物光滑整洁，适宜制作高级衣料。其次，亚麻纤维具有吸湿性强、散热快、耐摩擦、耐高温、不易燃、不易裂、导电性小、吸尘率低、抑菌保健等独特长处，适宜制作飞机翼布、军用布、消防、宇航、医疗和卫生保健服装及帆布、水龙带、室内装饰布及工艺刺锈品等。第三，打麻下脚料和麻屑也有较高的利用价值，加工后的短纤维即麻棉，可与毛、丝、棉、化纤等生产混纺纱，也可纺纯麻纱；麻屑是制造人造板材或高级纸张的优质原料。
二、亚麻种子：亚麻种子含油量30%—45%，亚麻油富含亚麻酸、亚油酸等不饱和脂肪酸，特别是富含人体必需的a-亚麻酸和r-亚麻酸，其中a-亚麻酸占到亚麻油脂肪酸的57%，比鱼油高2倍！能降低人体血压、血清胆固醇、血液粘滞度，对癌症、心血管病、内脏病、肾病、皮肤病、关节炎、肺病、免疫系统病等有医治效果。英国、法国等30多个国家已批准将亚麻油作为营养添加剂或功能性食物成份利用。另外，亚麻油干燥性强，是优良的干性油，被普遍用于油漆、油墨、染料中，是人造丝、合成橡胶不可缺少的原料。亚麻籽榨油后的饼粕含蛋白质23—33%，残余油分在%以上，是良好的家畜饲料。
3、以亚麻为原料开发的生态地膜，可用于水田、旱地和温室栽培，使地温升高的同时还可培肥土壤，更大的意义是从根本上消除环境污染，麻纤维地膜以其独特的环境友好特性，拥有愈来愈广漠的市场。
亚麻纤维
亚麻纤维是世界上最古老的纺织纤维，亚麻纤维制成的织物的用途很普遍，可以用作服装面料、装饰织物、桌布、床上用品和汽车用品等产业用品。随着新品种、新技术、新纺纱方式、新织造方式及新的整理工艺的出现，亚麻制品产业的发展势头愈来愈好。亚麻制品的主要生产地目前主如果法国、比利时、荷兰，中国亚麻的种植面积虽然较高，但亚麻纤维的产量仅排在第六位。
一般来讲，亚麻在三月播种，七月收获，最近，法国的亚麻种植者组成的合作组织Terre de Lin开发出了与昔时六月种植，来年六月收获的新品种--冬季亚麻阿Adelie，该品种能生长在温度为-10℃的环境中。收割亚麻时，须将整个植物连根拔起，以便取得完整的纤维长度，这样还能避免纤维变色。 亚麻纤维的制取
获取亚麻纤维的第一个工序是除籽，接着就是沤麻，即将其他物质同纤维分离。沤麻的方式主要由两种--露珠沤麻和水池沤麻，露珠沤麻方式就是将亚麻散铺在地面上，通过露珠、雨水、阳光和一些细菌的作用，将亚麻外部的表皮侵蚀和溶解；水池沤麻的方式是将亚麻浸泡到水中，通过6~20天，通过细菌的作用使亚麻表皮溶解，但这个进程与露珠沤麻比起来本钱较高。亚麻纤维的这两个加工阶段实际上也是咱们常说的脱胶进程，由于亚麻纤维是一种多细胞的韧皮纤维，亚麻纤维的细胞在基于韧皮与木质部之间的果胶层是以束状态的方式生长，把细胞交接在一路而形成份散的纤维，亚麻单纤维靠果胶质轴向搭接或侧向转接形成纤维束，纤维之间，韧皮与木质部之间都靠果胶质相联。亚麻脱胶的目的主如果破坏纤维束与周围组织的粘结程度，使得韧皮与木质部易于分离，同时又较少破坏连接单纤维之间的胶质。目前除传统的露珠浸渍和水池沤麻之外，还有酶处置、化学处置及物理方式，其中露珠沤麻的纤维分离度最小，化学处置的纤维分离度最大，但对亚麻纤维的损伤也要大一些。 亚麻纤维的特性
①、亚麻纤维惊人的吸湿散湿能力，是上述卫生功能第一基础。为何夏日穿着亚麻衣料愉快、凉爽，冬季感觉温暖？为何亚麻装饰能调节环境？主如果因为亚麻纤维特有的运输水分的能力。亚麻是一种单年生的草本植物，优良的纤维用亚麻，茎径不到２毫米，而茎长可以在１米以上。为了维持它的生命和需在生长期内吸收和输送大量的水分，亚麻纤维是在麻茎的皮层，占有２０％位置，是输送水分的主要组成部份。由于又细又长的亚麻有极大的比表面积，水分的需要量很大，苏联的实验数据为，每生长１千克亚麻植物要供４７０千克水，而且要在短短的３０－４０天的生长期内。为了与自然斗争取得生存，亚麻纤维就得天独厚地具有比其他纤维大几倍的吸湿和输送水的能力。 ②、亚麻纤维特有的低静电、低磁场效应是给予其纺织品优良卫生功能的又一项大体品质。或许比其它麻纤维小１０倍。最近我国纺科院和北京劳保研究所也在一项实验中发现，毛、麻、棉纤维在空气中磨擦产生的静电量，以亚麻最低，比棉小七倍。
③、亚麻纤维平直光洁，在５０倍以上的放大投影中，它像一节节竹子，没有棉、毛纤维等扭曲。这个特点，虽然使它失去了纤维产品的弹性和易于起皱，但却以它的平直，光洁的纤维结构，使不免积上了细微尘埃或污物的纺织品，（如平面铺设的垫、罩等）也因尘埃找不到藏身的地方而易于清除。在卫生性能上作为低静电的补充。
④、纤维的表面光泽。由于亚麻纤维的横断面呈五角形，而且具有自然的光泽。这是它为适应生长环境，既能在阳光过烈时减少辐射热的伤害，又能适本地获取阳光热量。这种表面自然光泽特性，当它成为衣着时，可以保护皮肤；又能
帮忙人体调节环境影响。 ⑤、亚麻纤维本质引发的工艺特征。由亚麻纤维细度高达４５００～７５００公支，（文献记载９０００公支）不但比我国著名于世的苎麻（１５００－２０００支）细几倍，乃至比棉花还细，可是由于平均长度只有２０毫米左右，因此必需以束纤维纺纱，而且出现了独特的湿法纺纱工艺，取得了高密度的湿纺纱或相对松疏的干法纺纱。这就有条件按照不同需要，制造更适应人体卫生条件的产品。虽然亚麻纤维本身的导热系数与其他纤维一样，可是却可以依赖不同的工艺生产方式，造成紧密的有金属丝感觉的湿纺细纱，使织物更具凉爽感。也可以用相对松疏的干纺纱产品作为外衣织物，以增加保暖感。
⑥、由第一条基础条件引出的纤维在吸湿条件下的发烧功能（称润湿热），人们从纺织材料的热学特性中知道，亚麻的吸湿热能量比棉高１８％，比麻高１７％，在生产进程中众所周知，喷水加湿的纤维堆，当即发烧，如通风不良乃至引发自燃，按照计算，１千克亚麻衣服从冬季室内１８℃，相对湿度４５％，走到室外５℃，相对湿度９５％的酷寒处，约可以放热６００００卡，相当于身上带着一个７０瓦的电热器。 亚麻纺织产品
亚麻纺纱可采用干法纺纱或湿法纺纱；亚麻短纤维也可用于非织造布生产，如纸张，同时也可用来生产产业用纺织品，如绝缘材料；亚麻的下脚料可用来制作一些工业制品。目前，亚麻的一个新用途是作为汽车内部装饰，欧洲著名的汽车公司如宝马、奥迪、SAAB在汽车内已采用由亚麻与涤纶混合的非织造布，在美国，短麻与其他纤维混合采用棉纺系统在Rieter设备上纺纱，意大利则购买利用与毛纺精梳系统纺纱的纤维，在法国，亚麻厂采用亚麻纤维散纤染色，然后在Mackie机上进行成条、混条和湿法纺纱。
亚麻织物具有调温、抗过敏、防静电、抗菌的功能，由于亚麻的吸湿性好，能吸收相当于自身重量20倍的水分，所以亚麻织物手感干爽，现在，防皱、免烫亚麻制品的诞生和混纺产品的出现，使亚麻产品的市场进一步拓展了。在国际上，亚麻的织造多为片梭织机和剑杆织机，产品包括细致优雅的亚麻手帕、衬衫衣料、绉绸、花式色纱产品、运动装和麻毛混纺产品。家用产品则包括：窗帘、墙布、桌布、床上用品等。产业用产品则包括：画布、行李帐篷、绝缘布、滤布和航空用产品。
亚麻可与毛、聚酯等纤维进行交织或混纺，形成风格独具、物美价廉的纺织产品。
毛麻交织凉爽织物：亚麻纤维用与毛纺织是实现毛织物的轻薄化、凉爽化的新途径。由于羊毛纤维和亚麻纤维在细度、弹性、伸长、卷曲等方面性质不同较大，混纺时工艺较难控制，如飞毛和绕皮辊严重、断头、落麻多，生产效率低、消耗大、纺纱支数低等，此刻往往采用羊毛与亚麻进行交织，形成毛经麻纬的平纹产品，由于双经单纬的结构，布面轻薄滑爽，而且平整坚牢。这种毛麻产品采用的经向密度往往比硬挺的亚麻纱形成的纬纱密度大，呢面显现的多数是毛纤维，所以后整理重点针对毛纤维进行。毛麻交织凉爽织物兼具羊毛与亚麻的长处，再服用领域拥有良好的市场。
亚麻纤维非织造布复合材料：通过真空辅助树脂传递模压法（RTM）可以制作亚麻纤维非织造布/不饱和聚酯复合材料，由于亚麻价钱较为低廉，密度比所有的无机纤维都小，而弹性模量和拉伸强度与无机纤维相近，在复合材料中可部份取代玻璃纤维等作为增强材料，亚麻纤维与玻璃纤维及碳纤维等相较，纤维柔软，通过对其进行适当的脱胶处置，选择合理的梳理工艺，用针刺加工方式可以
生产定量、疏松度符合要求的非织造布增强纤维毡，同时纤维损伤小，且增厚效果好，作为增强材料，其具有生产流程短、无需织造、加工本钱低等长处，有利于节约能源，且环保。 亚麻油（胡麻油）
胡麻油为亚麻科植物亚麻的种子榨取的油。亚麻子含有30%～48%的油脂，在常温下压榨取得的油为黄色液体，有特异气味，在空气中质地逐渐变浓，颜色逐渐变深，油中主要成份含亚麻酸、亚油酸、油酸及棕榈酸、硬脂酸等甘油酸。另外，还含有阿魏酸廿烷基酯、多种甾类、三萜类、氰甙类等有机化合物。 胡麻油主如果用于涂料、油墨、油布、橡胶等的工业原料。少部份地域传统上用作食用油。有必然药用价值。
胡麻油色泽金黄透明、气味浓香、食用范围广，用温火煎、炸，无烟无沫，炒菜、调味、凉拌和各类糕点都可选用。胡麻油不论生、熟，都可食用，在冬季低温条件下都不凝固。 食用纯胡麻油富含有人体必需的a-亚麻酸和维生素Ｅ、木酚素等营养成份，受到了全世界营养界的普遍重视，对人体保健有相当好的作用。
从医学角度看，胡麻油中含有对人体有利的不饱和脂肪酸，而且组成的比例适当，不容易氧化，尤其的富含可增进新陈代谢、改善毛细血管循环、带给细胞营养的维他命Ｅ，是优良的抗氧化物质，能有效的避免老化。更重要的是胡麻油中含有的油酸成份还被医学证明有抑制胃溃疡、气喘等疾病，避免肤质恶化。提高免疫力的作用，就护肤保养而言，胡麻油对于皱纹、黑斑、肌肤干燥等问题都有防范于未然的抑制作用。
胡麻油是一种高级食用保健油，常食有抗衰老、美容、健体的功效，已证明作用有生肌、长肉、止痛、杀虫、消肿、下热毒等。中医学以为：本品性味甘、凉，具有润肠通便、解毒生肌的功效。据《本草纲目》记载：“有润燥、解毒、止疼、消肿之功。”《别录》说：“利大肠，胞衣不落，生着摩疙肿，生秃发。”临床还用胡麻油来煎熬膏药，有生肌肉。止疼痛、消臃肿、补皮裂的作用。 胡麻油里的a-亚麻酸又能降血脂、抗血凝、软化血管、补益大脑，对癌症、冠心病、糖尿病、前列腺癌等有预防和医治的作用，所以咱们只要长期食用胡麻油，就可以给身体充分的防范资源，才能提升身体的免疫功能，所以纯胡麻油是人们食用中的最佳保健调味品。 栽培方式
【药用植物栽培】生物学特性 喜凉爽湿润气候。耐寒，怕高温。种子发芽最低温度1-3℃，最适宜温度20-25℃；营养生长适宜温度11-18℃。土壤含水量达到田间最大持水量的70％-80％。生育期70-80d。前作以玉米、小麦或大豆为宜。以土层深厚、疏松肥沃、排水良好的微酸性或中性土壤栽培为宜，含盐量在%以下的碱性土壤亦能栽培。
栽培技术 品种有纤维型和油用型。用种子繁衍：播前种子用化肥拌种。4月下旬至5月上旬播种，纤维型的按行距开条沟播种；油用型的按行距22-26cm开宽幅条沟，播种量1hm2别离为和45-60kg。播后7-8d出苗。
田简管理 生长期易遭杂草混生，可用化学除草剂杀灭杂草。雨季要开沟排水，旱季及时浇灌。按照不同土类，旋肥氮磷钾要适宜配比，需施较多钾肥，以提高抗倒伏能力；施用锌、锰、铜等微量元素，可以提高品质。
病虫害防治 病害有亚麻锈病、亚麻炭疽病、立枯病、叶斑病等。虫害有、亚麻夜蛾、跳解、粘虫、白边地老虎、甘蓝夜蛾、金龟子等。 生产地域散布
东北三省及新疆产的亚麻用于纺织，如咱们常见的亚麻麻垫或亚麻服装。油用亚麻主要产自内蒙古中西部，山西北部，河北张家口，甘肃会宁等地域，此处的亚麻油本地又称胡麻油，主如果由于是古时汉代张骞出使传入我国。中医药研究表明内蒙辉腾席勒高寒地域所产的亚麻籽为最好。
中国有600连年的栽培历史，当前主要分存在中国的华北、西北地域，之内蒙古、山西、甘肃、新疆四省产量最大，吉林、河北、陕西、青海次之，西南地域的西藏、云南、贵州等地也有零星种植。在中国的种植面积在万公顷以上,年产量约45万吨，是中国重要的经济作物,也是主要的油料作物。内蒙古自治区平均年播种面积万亩，产量万吨，占全国胡麻面积和产量的 %和 %。自治区正在重点发展乌兰察布盟、锡林郭勒盟、呼和浩特市、包头市和卓资县、丰镇市、化德县、商都县、兴和县、凉城县、察右前旗、察右后旗、武川县、和林县、固阳县等4盟市11个旗县市的油用亚麻种植与品种培育。
黑龙江省。有“中国亚麻之乡”、“中国亚麻纺编织名城”、“全国纺织产业集群试点地域”和“全国亚麻汽车坐垫生产基地县”等佳誉。 兰西亚麻产量占全国1/3以上，目前已经形成了6大类170多个品种的亚麻加工产业链。其中，规模最大的亚麻汽车坐垫行业，占全县GDP的1/3，为全县支柱产业。去年，该县亚麻汽车坐垫产量达到650万套，在国内市场上占86%以上的份额。 亚麻的民间偏方
亚麻被以为具有止痛、收敛、镇痛、利尿、润肤、化痰、化脓和医治创伤等功能，被人们用于医治疖子、支气管炎、烧伤、癌、痈肿、伤风、结膜炎、鸡眼、咳嗽、腹泻、淋病、痛风、发炎、酒精中毒、疲劳过度、风湿、烫伤、硬化症、溃疡、痉挛和肿瘤等病。很早以前，人们就发现用亚麻作药品有很好的抑癌作用，研究进一步证明亚麻含有3’-去甲基盾叶鬼臼树脂毒素，盾叶鬼臼树脂毒素和p一谷街醇等抑癌物质。亚麻种子被以为具有润肤、镇痛、医治肺病、利尿等药用价值。种子单独或与芥菜、山梗莱属植物种子混合压成膏状物后，可用于医治疖子。有时候种子也可被烘烤成膏状物。茶可以医治伤风、咳嗽、泌尿系统疾病(在饮用的时候可添加蜂蜜和柠檬汁)。亚麻油可以作为松弛剂，和石灰水以必然比例混合就可制成超级出名的卡伦油，它可用于医治烧伤和烫伤。亚麻油和蜂蜜混合在一路是一种效果很好的化妆品，可去掉脸上的雀斑，亚麻油还可以作为兽药，医治羊和马的腹泻。将亚麻种子煮沸后制成的果冻可用来饲养牛犊。Hartwell以为亚麻在民间被普遍用来医治肺癌、四肢麻木、肝硬化、口腔炎、湿疣、心肌硬化、子宫肿瘤、胃溃疡、翠丸、子宫、内脏病、腹部瘤、咽喉、腺、肠、颈、腮腺、小舌、甲状腺上长瘤等疾病。
苎麻
4、莫代尔
莫代尔纤维百科名片
莫代尔 (Modal) 是奥地利兰精 (Lenzing) 公司开发的高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维.。该产品原料全数为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。 莫代尔纤维的原料是产自欧洲的灌木林，制成木质浆液后通过专门的纺丝工艺制作而成，是一种纤维素纤维，所以与棉一样同属纤维素纤维，是纯正的天然纤维。
莫代尔 (Modal) 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用棉木浆粕，通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全数为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。 莫代尔纤维制成木质浆液后通过专门的纺丝工艺制作而成，是一种纤维素纤维，所以与棉一样同属纤维素纤维，是纯正的天然纤维。目前该纤维的生产企业有奥地利兰精公司，唐山三友集团兴达化纤有限公司2010年9月在国内首家研制成功。 编辑本段莫代尔纤维简介
莫代尔产品因为它本身具有的很好的柔软性和优良的吸湿性但其织物挺括性差的特点，此刻大多用在内衣的生产。莫代尔的针织物主要用于制作内衣。可是莫代尔具有银白的光泽、优良的可染性及染色后色泽鲜艳的特点，足以使之成为外衣所用之才。正因为如此，莫代尔日趋成为外衣及其装饰用布的材料。为了改善纯莫代尔产品的挺括性差的缺点，莫代尔可以与其它纤维进行混纺，并可达到很好的效果。JM/C(50/50)就可弥补这一缺点。用此种纱线织成的混纺织物，使棉纤维加倍柔顺，而且改善了织物的外观。莫代尔在机织物的织造进程中也可表现其可织性，也可以和其它纤维的纱进行交织，从而织成各类各样的织物。莫代尔产品在现代服装衣饰上有着广漠的发展前景。
编辑本段莫代尔纤维的特点
莫代尔纤维的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品；用它所做成的面料,展示了一种丝面光泽，具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感和极好的耐穿性能。
莫代尔纤维的特点：(1) 莫代尔(Modal)具有高强力纤维均匀的特点，湿强力约为干强力的50%，优于粘胶的性能，具有较好的可纺性与织造性。粘胶、莫代尔(Modal)、棉的干湿强度对比见表： 粘胶 Modal 棉 干强（cN/tex） 26 34 25 湿强（cN/tex） 15 19 29 (2) 莫代尔(Modal)纤维具有的湿模量较高，其纱线的缩水率仅为1%左右，而粘胶纤维纱线的滚水收缩率高达%。 (3) 莫代尔(Modal)纤维的高强度使它适于生产超细纤维，也能在环锭、转杯和气流纺纱机上纺纱，并可取得几乎无疵点的细支纱，适于织造轻薄织物(如80g/m2的超薄织物)和厚重织物，制作的超薄织物的强度、外观、手感、悬垂性和加工性能良好，制作的厚重织物厚重而不臃肿。 (4) 莫代尔(Modal)纤维纺纱可产生较均匀的条干，与其他纤维可以不同比例混纺，如与羊毛、棉、麻、丝、涤纶等都可取得高品质的纱线。 (5) 莫代尔(Modal)纤维可用传统的纤维素纤维的预处置，漂白和染色工艺加工。传统的纤维素纤维染色用的染料，如直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料和偶氮染料都可用于莫代尔(Modal)织物的染色，且相同的上染率，莫代尔(Modal)织物的色泽更好，鲜艳敞亮，与棉混纺可进行丝光处置，且染色均匀、浓密，色泽维持持久。 (6) 莫代尔(Modal)纤维良好的外观使其织物具有丝绸般的光泽，显得雍容华贵，大大提升了服装的档次；良好的手感和悬垂性，使得服装显得加倍飘逸，随身性更强；极柔软的触感，给予了织品第二肌肤之美称。 Modal纤维特性
一、Modal纤维细度为1dtex，而棉纤维的细度为',蚕丝细度为。 二、Modal纤维柔软、光洁，色泽艳丽，织物手感特别滑爽，布面光泽亮丽，悬垂性均比现有的棉、涤、人棉好，有真丝般的光泽和手感，是一种
天然的丝光面料。
3、Modal纤维具有合成纤维的强力和韧性，干强，湿强为。强力高于纯棉、涤棉。
4、Modal纤维吸湿能力比棉纤维高出50%，这使Modal纤维织物可维持干爽、透气。是理想的贴身织物和保健衣饰产品，有利于人体的生理循环和健康。
五、Modal纤维与棉纤维相较，具有良好的形态与尺寸稳定性，使织物具有天然的抗皱性和免烫性，使穿着加倍方便、自然。
六、Modal纤维的染色性能较好且通过量次洗涤仍维持鲜艳如新，且吸湿透彻，色牢度好，与纯棉相较，穿着更舒适，没有纯棉服装易褪色，发黄的缺点。因此织物色彩鲜艳、面料服用性能稳定，与棉织物一路通过25次洗涤后，手感将越洗越硬。而Modal纤维面料恰恰相反，越洗越柔软，越洗越亮丽。
莫代尔纤维的技术指标
莫代尔纤维具有亮光型和暗光型，其产品规格及其物理性能如下： 亮光型 暗光型 干强力 cN/dtex 干伸长 % 13 13 14 13 湿强力 cN/dtex 模量 CN/dtex/5% 70 70 65 65 编辑本段莫代尔纤维与其他纤维的指标对比
Moda 粘胶 同湿模量 棉 涤纶 粘胶纤维 纤度(dtex) 强度(cN/dtex) 断裂伸长(%) 14-16 20-25 13-15 7-9 44-45 湿态强度(cN/dtex) 湿态伸长(%) 1l 25-30 13-15 12-14 44-45 湿态模量(cN/dtex/5%) 70 50 110 100 210 回潮率(%) 13 13 8 保水率(%) 90 90 90 50 3 纤度/分特 — — — 调湿强度CN/dtex — — — 调湿深长% 18—20 12—14 15—17 湿强度% 50 60 85 伸长% 21—23 13—15 17—19 BISFA湿模量 3 6 10 钩接强力CN/tex 7 8 20 原纤化 * * *** 吸湿性 90 60—70 60—70 编辑本段莫代尔纤维面料的特点
Modal纤维的特点是将天然纤维奢华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色敞亮而饱满。Modal纤维可与多种纤维混纺、交织，如棉、麻、丝等，以提升这些布料的品质，使面料能维持柔软、滑爽，发挥各自纤维的特点，达到更佳的服用效果。 一、Modal纤维面料手感柔软，悬垂性好，穿着舒适。 二、Modal纤维面料的吸湿性能、透气性能优于纯棉织物，是理想的贴身织物和保健衣饰产品，有利于人体生理循环和健康。 3、Modal纤维面料布面平整、细腻、滑腻，具有天然真丝的效果。 4、Modal纤维面料色泽艳丽、光量，是一种天然的丝光面料。 五、Modal纤维面料服用性能稳定，经测试比较，与棉织物一路通过25次洗涤后，手感将愈来愈硬，而Modal纤维面料恰恰相反，莫代尔织物通过量次水洗后，仍然维持原有的滑腻及柔顺手感、柔软与敞亮，而且越洗越柔软，越洗越亮丽。 六、Modal纤维面料成衣效果好，形态稳定性强，具有天然的抗皱性和免烫性，使穿着加倍方便、自然。 莫代尔面料的洗涤：
一、水洗时要随洗随浸，浸泡时间不可超过15分钟 二、粘胶纤维
织物遇水会发硬，纤维结构很不牢固，洗涤时要轻洗，以避免起毛或裂口； 3、用中性洗涤剂或低碱洗涤剂，洗涤液温度不能超过35度； 4、洗后
排水时应把衣服叠起来，大把地挤掉水分，切忌拧绞，以避免过度走形； 五、在洗液中洗好后，要先用干净的温水洗一遍，再用冷水洗，不然会有一部份洗涤剂固在衣服上，不容易洗下来，使浅色衣服泛黄； 六、洗后忌暴晒
莫代尔面料的保养： 一、穿历时要尽可能减少磨擦、拉扯，常常换洗，避免久穿变形； 二、服装洗净、晾干、熨烫后，应叠放平整，按深、浅色分开放，不宜长期在衣柜内悬挂，以避免伸长变形； 3、莫代尔吸湿性很强，收藏中应避免高温，高湿和不洁环境引发的霉变现象； 4、熨烫时要求低温垫布熨烫，熨烫时要少用推拉，使服装自然伸展对正。 五、粘胶
粘胶纤维（viscose fibre），是的全称。它又分为粘胶长丝和。
粘纤——又叫人造丝、冰丝、粘胶长丝。最近几年，粘纤又出现了一种名为天丝、的高级新品种。粘纤是以棉或其它为原料生产的。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，具有滑腻凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。
粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经而制成。采用不同的原料和纺丝工艺，可以别离取得普通粘胶纤维，和高强力粘胶纤维等。普通粘胶纤维具有一般的物理机械性能和化学性能，又分棉型、毛型和长丝型，俗称、和人造丝。高湿模量粘胶纤维具有较高的聚合度、强力和湿模量。这种纤维在湿态下单位线密度每特可经受的负荷，且在此负荷下的湿伸长率不超过15%，主要有。高强力粘胶纤维具有较高的强力和耐疲劳性能。 纤维历史
粘纤是古老的纤维品种之一。在1891年，克罗斯（Cross）、贝文（Bevan）和比德尔（Beadle）等首先以棉为原料制成了纤维素磺酸钠溶液，由于这种溶液的粘度很大，因此命名为“粘胶”。粘胶遇酸后，纤维素又从头析出。按照这一原理，1893年发展成为一种制造纤维素纤维的方式，这种纤维就叫做“粘胶纤维”。到1905年，米勒尔（Muller)等发明了一种稀硫酸和硫酸盐组成的，实现了粘胶纤维的工业化生产。 纤维特点
粘胶纤维的大体组成是纤维素 (C6H10O5)n o普通粘胶纤维的截面呈锯齿形皮芯结构，纵向平直有沟横。而富纤无皮芯结构，截面呈圆形。
粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。
普通粘胶纤维的断裂强度比棉小，约为~dtex；断裂伸长率大于棉，为16%~22%；湿强下降多，约为干强的50%，湿态伸长增加约50%。其模量比棉低，在小负荷下容易变形，而弹性回答性能差，因此织物容易伸长，尺寸稳定性差。富纤的强度特别是湿强比普通粘胶高，断裂伸长率较小，尺寸稳定性良好。普通粘胶的耐磨性较差，而富纤则有所改善。 粘胶纤维的化学组成与棉相似，所以较耐碱而不耐酸，但耐碱耐酸性均较棉差。富纤则具有良好的耐碱耐酸性。一样粘胶纤维的染色性与棉相似，染色色谱全，染色性能良好。另外粘胶纤维的热学性质也与棉相似，密度接近棉为~cm3。
粘胶纤维是最先投入工业化生产的之一。由于吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各类合成纤维混纺、交织、用于各类服装及装饰用纺织品。高强力粘胶纤维还可用于轮胎、运输带等工业用品。粘胶纤维是一种应用较普遍的化学纤维。 主要品种
一、普通粘胶纤维：
（1）粘胶棉型短纤维切断长度35~40mm，纤度~~旦)与棉混纺可做细布、凡立丁、华达呢等。
（2）粘胶毛型短纤维，切断长度51~76mm，纤度~~旦)，可纯纺，也可与混纺，可做花呢，大衣呢等。 二、强盛纤维：
（1）是粘胶纤维的改良品种。 （2）纯纺可做细布、府绸等。
（3）与棉、涤等混纺，生产各类服装。
（4）耐碱性好，织成织物挺括，洗涤后不会收缩和变形，较为耐穿耐用。 3、粘胶丝：
（1）可做服装、被面、床上用品和装饰品。 （2）粘胶丝与棉纱交织，可做羽纱，线绨被面。 （3）粘胶丝与蚕丝交织，可做乔其纱，织锦缎等。
（4）粘胶线与涤、锦长丝交织，可做晶彩缎、古香缎等。 4、粘胶强力丝：
（1）强力比普通粘胶丝高一倍。
（2）加捻织成，用于汽车、拖沓机、马车轮胎。
六、天丝Tencel
是一种新型木浆素纤维，百分之百纯天然材料，在物理作用下完成，整个制造进程无毒、无污染，容易于泥土中分解。故\"天丝\"被誉为\"二十一世纪的绿色纤维\"。融合了天然纤维的长处与人造纤维的功能，集棉的舒适性、粘胶的吸湿悬垂性、涤纶的强力、真丝的手感于一身，其特殊性更佳，具有飘逸的动感、丰盈柔软的触感、织物表面呈淡雅光泽、织物纹理加倍清楚等特点。天丝与其他纤维混合，可以提高各类纺织品的附加值，并产生不同的效果。如与棉混合，则使纤维更柔、更具光泽、风格独具；与涤纶混合，为其增添一份天然质感的同时，带来舒适的手感；与弹性纤维混合，使延展性增加，让活动加倍自如。天丝作为新型纤维素纤维，被以为是人棉的最佳代替品。此刻世界人棉纤维年用量约200万吨，而天丝目前只有10万吨的产量，可见天丝有着良好的发展空间。
洗涤及保养与棉织物基本相同，洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞，应折叠挤净水份。随选随浸，水温忌超过45度，.忌暴晒，应阴干，与其它衣物分开洗涤。
天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有超级高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来讲：天丝具有：1 、有棉的柔软性 ；2 、有涤纶的高强力 ；3 有毛的保暖性 可是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。
Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解进程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。Tencel纤维在泥土中能完全分解，对环境无污染；另外，生产中所利用的氧化胺溶剂对人体完全无害，几乎完全能回收，可反复利用，生产中原料浆粕所含的纤维素分子不起化学转变，无副产物，无废弃物排出厂外，是环保或绿色纤维。该纤维织物具有良好的吸湿性、舒适性、悬垂性和硬挺度且染色性好，加上又能与棉、毛、麻、腈、涤等混纺，可以环锭纺、气流纺、包芯纺，纺成各类棉型和毛型纱、包芯纱等。
天丝（Tencel）是一种溶剂型纤维素纤维，是英国Acordis公司通过十年开发，直至上世纪九十年代才完成商业应用，是最典型的绿色环保纤维。2004年5月由兰精公司归并后统一生产。其环保特点：原料来自木材，可不断自然再生，将木材制成木浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝，完全在物理作用下完成，氧化铵溶剂循环利用，回收率达99%以上，无毒、无污染、天丝产品利用后可生化降解，不会对环境造成污染。故被称为“二十一世纪绿色纤维”，并取得国际绿色环保证书。
Tencel（天丝）纤维是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为\"天丝\"，该纤维以木浆为原料经溶剂纺丝方式生产的一种崭新的纤维。它有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“奢华丽感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠” ，无论在干或湿的状态下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的纤维素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求，而且绿色环保，可谓为21世纪的绿色纤维。
在欧洲，除(Courtaulds) 公司以Tencel的品名生产服装面料用Lyocell。还有Lenzing公司和AKZO公司则别离以Lenzing-Lyocell和Newcel的名称生产Lyocell (长丝型)。
在日本也已经有纤维制造厂引进Lyocell的生产技术。
目前利用Tencel(天丝)的有国际著名品牌Diesel、DKNY等十五个，和国内知名品牌逸飞、雅戈尔、男士令、恒源祥、汤尼威尔、Sundance（圣得西）等。
Tencel纤维及其织物的性能及特点 一、较高的干强和湿强。
二、Tencel的应力应变特点便它与纤维素纤维间抱合力较大，较易混纺。 3、高湿模量赋于Tencel织物缩水率很低。纱线缩水率仅为--044%。 4、高强度适于制造超细纤维。（环锭，转杯，气流纺）适于织造轻薄织物（80g/m2）和厚重织物。
五、Tencel织物可用传统纤维素纤维的预处置，漂白和染色工艺进行加工。
六、Tencel纤维圆形截面和纵向良好的外观使Tencel织物具有丝绸般的光泽，优良的手感和悬垂性，服装具有飘逸感。
7、Tencel具有原纤化的特性。通过对原纤化的控制，可做成桃皮绒，砂洗，天鹅绒等多种表面效果的织物，形成全新美感，适合开发具有新的细条，光学可变性的新潮产品。 Tencel纤维的生产工艺
Tencel纤维生产工艺就是用N-甲替吗啉-N-氧化物 (NMMO)溶剂的纺丝工艺。其具体方式是把纤维素浆粕与N-甲替吗啉-N-氧化物 (NMMO) 直接混合，
加入添加剂（如CaCl2）和抗氧化剂（如PG）以避免纤维在溶解进程中氧化分解，并调节溶液的粘性和改善纤维的性能。控制水分的含量小于133%，使之达到最好不溶解能力。在85-125℃下溶解，取得较高浓度的溶液，溶液通过滤，脱泡，在88-125℃下用湿法或干法纺丝，在低温水溶或水/NMMO体系凝固成形，经拉伸，水洗，去油，干燥和溶剂回收等工序，制成Tencel纤维。 NMMO在制造工程中可以回收，因此具有不会给地球环境带来危害的特点。
Tencel(天丝)产品的洗涤方式
洗涤易缩的衣服，如毛织紧身上衣时，请把洗衣机调至弱循环档进行洗涤，时间不宜太久。 若是说明上写着温水受洗，请按其指示方式洗涤。Tencel产品洗涤方式大致与其他类似原料的产品洗涤方式相同。若是是纯Tencel产品， 可安心斗胆地用洗衣机洗涤。若是与其他原料的衣物混合清洗务必依照标签上的注意事项进行。类似于茄克类衣物，干洗为最好。洗涤时为避免被染，应与染色衣物分开进行，洗涤剂及柔软剂最好用中性的 天丝的规格
目前天丝有以下几个规格： 细度：、、、 平均长度：
38mm 51mm（适合棉纺、中长型纺纱） 60mm 80mm（适合毛纺系统） 天丝有两种型号：一种为标准型（G100）为原纤化天丝，另一种为A100型，称非原纤化天丝。 天丝的特性
天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性、舒适性等长处外，克服了普通粘胶纤维强力低，尤其是湿强低的缺点，它的强力几乎与涤纶相近。 天丝物化性能：
外观：白色、有光，纤维截面呈圆形 比重： 强力见表:
天丝与其他纤维比较 回潮率：11% 熔点：无
着火点：约400度
迫害测试：依照欧洲67/584/EEC及其它相关规定，天丝纤维不属有害物品，其中天丝A100是一种非原纤化纤维，在纺标准型天丝后道，通过用Axis助剂交联处置后，使天丝纤维不会发生原纤化。按照日本家用纺织品有害物质含量规定，测试结果为低甲醛，在规定范围内。 天丝纤维的性能
（1）具有高的干、湿强力，干湿强比85%。 （2）具有较高的溶胀性：干湿体积1： （3）独特的原纤化特性,即天丝纤维在湿态中通过机械摩擦作用下,会沿纤维轴向割裂出原纤,通过处置后可取得独特桃皮绒风格。
（4）良好可纺性：可纯纺，也可与棉、毛、丝、麻、化纤、羊绒等纤维混纺交织。适用纺制各类机、针织纱。 3 天丝的应用
天丝最先进入我国是在1997/98年，只有数吨，至今已达年入口量几千吨，入口量还在不断上升。主如果由于：
（1）天丝产品服用性能超级好，具有柔软、舒适、透气性好、滑腻凉爽、悬垂性好，耐穿耐用等特点。
（2）天丝原料已从最初5美元/千克，回落到每千克3美元多些，可以与其他化学纤维竞争。
（3）天丝适用范围广，几乎可以涵盖纺织各个领域，无论是棉、毛、丝、麻型产品，仍是针织或机织领域都可以生产出优质高级产品。 4 天丝及其混纺纱的应用情况
（1）天丝/真丝及天丝/绢丝等系列产品：采用天丝A100 60s以上高支纱和天丝/绢混纺纱。
（2）天丝/麻类产品：有天丝/麻混纺及天丝与麻交织产品，如天丝14s×14s（亚麻）交织布及天丝45/亚麻55混纺布。
（3）天丝牛仔布产品：是天丝主要用途之一，采用16s左右中支纱，制织中、轻磅优良牛仔布。
（4）天丝棉型机织产品：
① 细支纱产品：有30s-40s天丝及其棉、竹、粘、涤、混纺纱制织的平纹、夫绸、斜纹类产品。
② 20-30s中支纱制织斜纹、卡其、灯心绒、细帆布用作休闲服面料。 （5）天丝棉型针织产品，主要采用天丝A100型30--40s有纯纺及与棉、竹、涤、粘混纺，特别是天丝与竹纤维混纺，给竹纤维纱提供了强力，增加可纺性，一般只要混上30%的天丝就足够了。
（6）天丝毛型针织产品，天丝在毛针织行业应用十分理想。
① 天丝与羊绒及其它纤维的多种混纺高级针织纱成为我国特有的产品，其采用天丝×38mm散纤混纺而成。
② 天丝与多种原料的交并纱，如天丝/绢/棉/醋酸、天丝/粘胶丝/醋酸丝、天丝/腈纶/醋酸交并纱，即用单根天丝纱与其他单根原料纱交并而成。
③ 采用天丝毛条和其它毛型原料如毛、绢、腈、麻等混纺而成的毛型针织纱。
④ 采用新型纺纱技术如喷气纺、赛璐纺来加工纯天丝及其混纺。
涤纶Terylene
涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国的商品名称。它是以（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和（EG）为原料经酯化或酯互换和缩聚反映而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处置制成的纤维。 涤纶的用途很广，大量用于制造衣着和工业制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶或织物通过定形后生成的平挺、疏松形态或褶裥等，在利用中经多次洗涤，仍能经久不变。 性能
一、强度高。强度为～dtex，高强力纤维为～ dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度大体相同。耐冲击强度比高4倍，比高20倍。
二、弹性好。弹性接近，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22～141cN/dtex，比锦纶高2～3倍。
3、和热稳定性在合成纤维织物中是最好的。
4、涤纶表面滑腻，内部份子排列紧密。
五、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他和合成纤维都好。
六、耐光性好。耐光性仅次于。
7、耐侵蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。
八、染色性较差，但色牢度好，不易褪色。 品种
涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用、工业用长丝和各类不同化纤维。 涤纶短纤维
1.按物理性能区分：高强低伸型、中强中伸型、低强中伸型、高模量型、高强高模量型
2. 按后加工要求区分：棉型、毛型、麻型、丝型 3.按用途区分：服装用、絮棉用、装饰用、工业用
4.按功能区分：阳离子可染、吸湿、阻燃、有色、抗起球、抗静电 5.按纤维截面区分：异型丝、中空丝。 涤纶长丝
1. 初生丝：未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）、高取向丝（超高速纺丝）（HOY） 2. 拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（FDY）、全取丝（纺丝一步法）（FOY） 3.变形丝：常规变形丝（DY）、拉伸变形丝（DTY）、空气变形丝（ATY）。
涤纶的改良
涤纶纤维面料的种类较多，除织制纯涤纶织品外，还有许多和各类混纺或交织的产品，弥补了纯涤纶织物的不足，发挥出更好的服用性能。目前，涤纶织物正向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。
1． 涤纶仿真 由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有外观风格的涤纶面料，具有价钱低廉、抗皱免烫等长处，颇受消费者欢迎。常见品种有：涤、涤丝绉、涤丝缎、涤纶乔其纱、涤纶交织绸等。这些品种具有丝绸织物的飘逸悬垂、滑爽、柔软、赏心悦目，同时，又兼具涤纶面料的挺括、耐磨、易洗、免烫，美中不足的是这种织物吸湿透气性差，穿着不太凉爽，为了克服这一缺点，现已有更多的新型涤纶面料问世，如高吸湿涤纶面料即是其中的一种。 2． 涤纶 由涤纶长丝如涤纶加弹丝、涤纶网络丝或各类异形截面为原料，或用中长型涤纶短纤维与中长型粘胶或中长型腈纶混纺成纱后织成的具有呢绒风格的织物，别离称为精纺仿毛织物和中长仿毛织物，其价钱低于同类毛织物产品。既具有呢绒的手感饱满膨松、弹性好的特性，又具有涤纶坚牢耐用、易洗快干、平整挺括、不易变形、不易起毛、起球等特点。常见品种有：涤弹哔叽、涤弹华达呢、涤弹条花呢、涤纶网络丝纺毛织物、涤粘中长花呢、涤腈隐条呢等。
3． 涤纶仿麻织物 是目前国际服装市场受欢迎的之一，采用涤纶或涤/粘强捻纱织成平纹或凸条组织织物，具有麻织物的干爽手感和外观风格。如薄型的仿麻，不仅外观粗犷、手感干爽，且穿着舒适、凉爽，因此，很适宜夏日衬衫、裙衣的制作。
4． 涤纶仿鹿皮织物 是新型涤纶面料之一，以细旦或超细旦涤纶纤维为原料，经特殊整理加工在织物基布上形成细密短绒毛的涤纶绒面织物，称为仿鹿皮织物，一般以非织造布、机织布、为基布。具有质地柔软、绒毛细密饱满有弹性、手感丰润、坚牢耐用的风格特征。常见的有人造高级鹿皮、人造优质鹿皮和人造普通鹿皮三种。适合做女衣、高级礼服、茄克衫、西服上装等。 中国涤纶行业发展情况 涤纶是世界产量最大，应用最普遍的品种，目前涤纶占世界合成纤维产量的60%以上。大量用于衣料、、各类装饰布料、国防军工特殊织物等纺织品和其他工业用纤维制品，如过滤材料、绝缘材料、帘子线、传送带等。最近几年来，随着国内经济持续快速增加和国内居民消费能力的不断提高，国内地域涤纶短纤维的需求量也不断增加。中国涤纶系列产品产能以惊人的速度增加着，涤纶纤维产能的迅速增加，使得中国正逐渐发展成为世界涤纶类产品的重要加工基地。 2007年1-11月，中国行业实现累计工业总产值242,668,873千元，比上年同期增加了%；实现累计产品销售收入236,413,801千元，比上年同期增加了%；实现累计利润总额4,987,999千元，比上年同期增加了%。
2008年1-5月，中国涤纶纤维制造行业实现累计工业总产值104,924,069千元，比上年同期增加了%；实现累计产品销售收入101,674,711千元，比上年同期增加了%；实现累计利润总额1,495,129千元，比上年同期下降了%。 涤纶纤维是所有纺织纤维中加工总量最多的品种，开发不同化品种，提高产品附加值，提高企业经济效益，对整个化纤工业的影响相当重要；产品不同化是涤纶的发展方向，而中国的涤纶纤维生产企业也正是沿着这个方向发展。因此涤纶行业还有很大的开发潜力。
腈纶polyacrylonitrile fiber
腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名，国外则称为“奥纶”、“开司米纶”。一般是指用85%以上的丙烯腈与第二和第三单体的共聚物，经湿法纺丝或干法纺丝制得的合成纤维。丙烯腈含量在35%～85%之间的共聚物纺丝制得的纤维称为改性聚丙烯腈纤维。
聚丙烯腈纤维简介
腈纶的主要生产工艺：聚合 → 纺丝 → 预热 → 蒸汽牵伸 → 水洗 → 烘干 → 热定形 → 卷曲 → 切断 → 打包。
聚丙烯腈纤维的性能极似羊毛,弹性较好,伸长20%时回弹率仍可维持65%，疏松卷曲而柔软，保暖性比羊毛高15%，有合成羊毛之称。强度 ～dtex，比羊毛高1～倍。耐晒性能优良，露天曝晒一年，强度仅下降20％，可做成窗帘、幕布、篷布、炮衣等。能耐酸、耐氧化剂和一般有机溶剂，但耐碱性较差。纤维软化温度190～230℃。
腈纶纤维有人造羊毛之称。具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等长处，按照不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被普遍地用于服装、装饰、产业等领域。 聚丙烯腈纤维可与羊毛混纺成毛线，或织成毛毯、等，还可与棉、人造纤维、其他合成纤维混纺，织成各类衣料和室内用品。聚丙烯腈纤维加工的膨体毛条可以纯纺，或与粘胶纤维、羊毛混纺，取得各类规格的中粗绒线和细绒线“开司米” 腈纶与其他六大纤维的区别 一、粘胶(吸湿易染)： 是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速度不
一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。粘胶是普通中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。
粘胶纤维用途普遍，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等 二、涤纶(挺括不皱)：
特点：强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力维持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。具有“洗可穿”的特点 用途：
长丝：常作为低弹丝，制作各类纺织品；
短纤：棉、毛、麻等都可混纺，工业上：轮胎帘子线，鱼网、绳索，滤布，缘绝材料等。是目前化纤顶用量最大的。 三、锦纶(结实耐磨)：
最大长处是结实耐磨，是最优的一种。密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸！
最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。
用途：长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，多数与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和鱼网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等
四、腈纶(膨松耐晒)：
腈纶纤维的性能很象羊毛，所以叫“合成羊毛”。
分子结构：腈纶在内部大分结构上很独特，呈不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶区，但有高序排列与低序排列之分。由于这种结构使腈纶具有很好的热弹性（可加工膨体纱），腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。 特点：耐日光性与耐气候性很好（居第一名），吸湿差，染色难。
纯粹的丙烯腈纤维，由于内部结构紧密，服用性能差，所以通过加入第二，第三单体，改善其性能，第二单体改善：弹性和手感，第三单体改善染色性。 用途：主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可：人造毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。 五、维纶(水溶吸湿)：
最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“合成棉花”。强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳。
用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯心绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。
六、丙纶(质轻保暖)：
丙纶纤维是常见中最轻的纤维。它几乎不吸湿，但具有良好的芯吸能力，强度高，制成织物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。但：热稳定性差，不耐日晒，易于老化脆损。
用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿布湿等。工业上：地毯、鱼网，帆布，水龙带，医学上带代替棉纱布，做卫生用品。 七、氨纶(弹性纤维)：
弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。
用途：氨纶利用它的特性被普遍地利用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连裤袜，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。氨纶是追求动感及便利的高性能衣料所必需的高弹性纤维。氨纶比原状可伸长5-7倍，所以穿着舒适、手感柔软、而且不起皱，可始终维持原来的轮廓。 腈纶生产历程
早在100连年前人们就已制得聚丙烯腈,但因没有适合的溶剂，未能制成纤维。1942年，德国人H.莱因与美国人.莱瑟姆几乎同时发现了溶剂，并成功地取得了聚丙烯腈纤维。1950年，美国杜邦公司首先进行工业生产。以后,又发现了多种溶剂,形成了多种生产工艺。1954年，联邦德国法本拜耳公司用与丙烯腈的共聚物制得纤维，改良了纤维性能，提高了实用性，增进了聚丙烯腈纤维的发展。1984年，聚丙烯腈纤维的世界产量为。 腈纶生产方式
聚丙烯腈纤维对原料丙烯腈的纯度要求较高,各类杂质的总含量应低于%。聚合的第二单体主要用丙烯酸甲酯，也可用甲基丙烯酸甲酯，目的是改善可纺性及纤维的手感、柔软性和弹性；第三单体主如果改良纤维的染色性，一般为含有弱酸性染色基团的衣康酸，含强酸性染色基团的丙烯磺酸钠、甲基丙烯磺酸钠、对甲基丙烯酰胺苯磺酸钠，含有碱性染色基团的-甲基乙烯吡啶等。 聚合
聚合工艺分为以水为介质的悬浮聚合和以溶剂为介质的溶液聚合两类。悬浮聚合所得聚合体以絮状沉淀析出，需再溶解于溶剂中制成纺丝溶液。溶液聚合所用溶剂既能溶解单体,又能溶解聚合体,所得聚合液直接用于纺丝。溶液聚合所用溶剂有二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、硫氰酸钠和氯化锌等。采用前两种有机溶剂的聚合时间一般在10h以上，但溶解力强,纺丝溶液的浓度较高，可适当提高纺丝速度，溶剂回收也较简便，所得纤维性能较好，且对设备的材质要求较低；而用后两种无机溶剂，聚合时间仅需2h，所得纤维白度较好。 纺丝
纺丝液一般为聚丙烯腈聚合体，数均分子量为53000～106000，其纤维白度较好，热分解温度200～250℃，溶点达320℃。因此，聚丙烯腈纤维用高聚物溶液的湿法纺丝和干法纺丝制得。干法纺丝的纺丝液浓度为25％～30％,纺丝速度快,但因喷丝头喷出的细流固化慢，固化前易粘结，不能采用孔数较多的喷丝头，纺丝溶剂仅二甲基甲酰胺一种,所得纤维结构均匀致密,适于织制仿真丝织物。湿法纺丝适于制作短纤维，纤维疏松柔软，宜织制仿毛织物，所用的纺丝溶剂除溶液聚合用的溶剂外，还有二甲基乙酰胺、碳酸乙烯酯、硝酸等，大部份溶剂的沸点较高，在纺丝进程中不易蒸出。80年代，研究了用熔体纺丝法制聚丙烯腈纤维，以水为聚合体的增塑剂，无需制备聚合体原液，省去溶剂的回收和循环系统，纤维的物理性能与干法或湿法纺丝制得的纤维大体相同，现已进入中间实验阶段。
性能参数： 材质 外观 比重 聚丙烯腈纤维 淡黄色单丝 -1.18kgm³ 抗拉强度 耐化学性 吸水性 ≥1000Mpa 很强 无 规格 纤维直径 熔点 3-19mm 15（±5）um 260℃ 耐酸碱性 分散性 保持率≮99% 均匀分散 无并丝 无结团 断裂伸长率 ≥15% 锦纶（尼龙）
学名聚酰氨纤维,是中国所产聚酰胺类纤维的统称。国际上称尼龙。强度高.耐磨性,回弹性好.可以纯纺和混纺作各类及针织品。主要品种有锦纶6和锦纶66,其物理性能相差不多。锦纶吸湿性和染色性都比涤纶好,耐而不耐,长期暴露在日光下其纤维强度会下降。锦纶有特性,能维持住加热时形成的弯曲变形。
锦纶的可制成弹力丝,短丝可与棉及混纺,以提高其强度和弹性.除在衣着和装饰品方面的应用外,还普遍应用在工业方面如帘子线,传动带,软管,绳索,,轮胎,等。 锦纶概念
锦纶是nylon的中文名称，翻译名称又叫“耐纶”、“”，学名为polyamide fibre，即。由于厂是我国首家合成polyamide fibre的工厂，因此把它定名为“锦纶”。 它是世界上最先的合成纤维品种，由于性能优良，原料资源丰硕，一直被普遍利用。
锦纶面料以其优良的耐磨性著称，它不仅是羽绒服、登山服衣料的最佳选择，而且常与其它纤维或交织，以提高织物的强度和坚牢度。 锦纶的性能
强力、耐磨性好，居所有纤维之首。它的耐磨性是的10倍，是干态的10倍，是湿态纤维的140倍。因此，其耐用性极佳。 锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但小外力下易变形，故其织物在穿用进程中易变皱折。
通风透气性差，易产生。
锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。
有良好的耐蛀、耐侵蚀性能。
耐热耐光性都不够好，温度应控制在140℃以下。在穿着利用进程中须注意洗涤、保养的条件，以避免损伤织物。
锦纶织物属轻型织物，在合成纤维织物中仅列于、织物以后，因此，适合制作登山服、冬季服装等。 锦纶的大类品种
锦纶的品种很多，有锦纶六、锦纶6六、锦纶1一、锦纶610其中最主要的是锦纶66和锦纶6。各类锦纶的性质不完全相同，一路的特点是大分子主链上都有酰胺链，能够吸附水分子，可以形成结晶结构，耐磨性能极为优良，都是优良的衣着用纤维。
锦纶纤维面料可分为纯纺、混纺和交织物三大类，每一大类中包括许多品种。
1． 锦纶纯纺织物 以锦纶丝为原料织成的各类织物，如锦纶塔夫绸、锦纶绉等。因用锦纶长丝织成，故有手感滑爽、坚牢耐用、价钱适中的特点，也存在织物易皱且不易恢复的缺点。锦纶塔夫绸多用于做轻便服装、或雨衣布，而锦纶绉则适合做夏日衣裙、春秋两用衫等。
2． 锦纶混纺及交织物 采用锦纶长丝或短纤维与其它纤维进行混纺或而取得的织物，兼具每种纤维的特点和优势。如粘/锦华达呢，采用15%的锦纶与85%的粘胶混纺成纱制得，具有经密比纬密大一倍，呢身质地厚实，坚韧耐穿的特点，缺点是弹性差，易折皱，湿强下降，穿时易下垂。另外，还有粘/锦、粘/锦/毛花呢等品种，都是一些常常利用面料。
市场上最为常见的锦纶产品为锦纶6和锦纶66。 锦纶6：全名为纤维，由己内酰胺聚合而成。
锦纶66：全名为纤维 ，由己二酸和己二胺聚合而成。
锦纶6与锦纶66的一路特性：耐光性较差，在长时间的日光和紫外光照射下，强度下降，颜色发黄；其耐热性能也不够好，在150℃下，经历5小时即变黄，强度和延伸度显著下降，收缩率增加。锦纶六、66长丝具有良好的耐低温性能，在零下70℃以下时，其回弹性转变也不大。它的直流电导率很低，在加工进程中容易因摩擦而产生静电，其导电率随吸湿率增加而增加，并随湿度增加而按指数函数规律增加。锦纶六、66长丝具有较强的耐微生物作用的能力，其在淤泥水或碱中耐微生物作用的能力仅次于。在化学性能方面，锦纶六、66长丝具有耐碱性和耐还原剂作用，但在耐酸性和耐氧化剂作用上性能较差。
PTT纤维
PTT纤维是聚对苯二甲酸丙二醇酯(英文为polytrimethylene-tereph-thalate)纤维的英文缩写，最先是由Shell Chemical（壳牌化学公司）与美国杜邦公司别离从石油工艺线路及生物玉米工艺线路通过PTA与PDO聚合、纺丝制成的新型聚酯纤维，PTT纤维与PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）纤维、PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）纤维同属聚酯纤维。PTT纤维兼有涤纶、锦纶、腈纶的特性，除防污性能好外，还有易于染色、手感柔软、富有弹性，伸长性同氨纶纤维一样好，与弹性纤维氨纶相较更易于加工，超级适合纺织服装面料；除此之外PTT还具有干爽、挺括等特点。因此，在不久的未来，PTT纤维将慢慢替代涤纶和锦纶而成为21世纪大型纤维。
PTT纤维具有涤纶的稳定性和锦纶的柔软性，其表此刻： 一、PTT织物柔软而且具有优良的垂性。
二、PTT织物具有舒适的弹性（优于涤纶 PET、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT及聚丙烯 PP纤维，与尼龙 6或尼龙 66纤维相当）。
3、PTT织物具有优良的伸长恢复性（伸长20%仍可恢复其原有的长度）。 4、PTT具有优良的染色及印花特性（98℃—110℃一般分散染料可以染色）；优越的染色牢度、日晒牢度及抗污性。
五、PTT织物具有鲜艳的颜色及免烫性。 六、PTT适应性比较普遍。PTT适合纯纺或与纤维素纤维及天然纤维、复合，生产地毯、便衣、时装、内衣、运动衣、泳装及袜子.
玉米纤维
玉米纤维Corn Fiber(纤维，PLA纤维) 是以玉米、小麦等淀粉为原料，经发酵转化成乳酸再经聚合，纺丝而制成的。
此纤维具有生物可降解性，玉米纤维轻柔滑顺，强度大，吸湿透气，加工的产品有丝绸般的光泽及舒适的肌肤触感和手感，悬垂性佳，良好的耐热性及抗紫外线功能，服用性能好。
PLA纤维是以淀粉制得之乳酸为原料，属于完成自然循环型，具有生物降解性的纤维。该纤维完全不利用石油等化工原料，其废弃物在土壤和海水中的微生物作用下，可分解成二氧化碳和水，不会污染地球环境。由于该纤维的初始原料为淀粉，其再生之循环周期短，大约为一至二年，其产生的二氧化碳可由植物光合作用减少在大气中的含量。燃烧PLA纤维，几乎没有一氧化氮，其燃烧热是聚乙烯和聚丙烯的三分之一左右。 玉米纤维的用途
聚乳酸纤维是以人体内含有的乳酸作原料合成的乳酸聚合物，对人体而言是绝对安全的。经测试，以玉米纤维制成的圆形针织布不会刺激皮肤，且对人体健康有利，并有舒适感。
聚乳酸纤维性能优越，有极好的悬垂性、滑爽性、吸湿透气性、天然抑菌和令皮肤安心的弱酸性、良好的耐热性及抗紫外线功能并富有光泽和弹性。PLA纤维面料的悬垂性、切近肌肤的滑爽感及织物的柔软、亲水性、色泽光泽取得了极佳的表现，使玉米纤维在贴身内衣、运动服装等方面的开发优势显著，2004年国内三家知名品牌上海朵彩、青岛暖倍儿、上海可力飞等都已经推出利用玉米纤维的保暖内衣。 将玉米纤维与棉、羊毛等天然纤维混纺制成新的纺织产品，它具有良好的形态维持性、较好的光泽度、丝绸般极佳的手感、良好的吸湿性和快干效应，集挺括、弹性好、光泽美的效果于一身。
除用作衣饰之外，还可普遍应用土木、建筑物、农林业、水产业、造纸业、卫生医疗和家庭用品上，PLA纤维也可用来生产可生物降解的包装材料。 PLA纤维采用天然可再生的植物资源为原料，减少了对传统石油资源的依赖，符合国际社会可持续发展的要求，它兼有合成纤维和天然纤维的长处，同时又具完全自然循环型和能生物分解的特点,与常规的纤维材料相较，玉米纤维还有许多独特的性能，所以取得国际纺织界的普遍重视。 随着人类对地球保护意识、能源枯竭意识、安全意识和服装卫生意识的增强，和PLA树酯的大规模工业化生产和玉米纤维应用领域的不断拓展，已被众多专家推荐为\"21世纪的环境循环材料\"，是一种极具发展潜质的生态性纤维。
大豆纤维
大豆蛋白纤维属于再生植物蛋白纤维类，是以榨过油的大豆豆粕为原料，利用生物工程技术，提掏出豆粕中的球蛋白，通过添加功能性助剂，与腈基、羟基等高聚物接枝、共聚、共混，制成必然浓度的蛋白质纺丝液，改变蛋白质空间结构，经湿法纺丝而成. 其有着羊绒般的柔软手感，蚕丝般的柔和光泽，棉的保暖性和良好的亲肤性等优良性能，还有明显的抑菌功能，被誉为“新世纪的健康舒适纤维”。
中文学纲： 双子叶植物纲
大豆
名： 目： 豆目 别称： 毛豆(包括青豆、黑豆、紫科： 荚豆科
豆和斑茶豆等) 亚科： 蝶形花亚科
界： 植物界
门： 被子植物门 属： 大豆属 目录[]
大豆纤维释义 1. Soy Fiber
属于膳食纤维，在减肥进程中可以产生饱足感，而减少食物的摄取，但它们会干扰其他营养素的吸收，因此不建议单独食用。 2. SB=soybean
SB=soybean 大豆纤维 3. soybean fibers
soybean fibers大豆纤维 大豆纤维简介
大豆纤维是以脱去油脂的大豆豆粕作原料，提取植物球蛋白经合成后制成的新型再生植物蛋白纤维，是由我国纺织科技工作者自主开发，并在国际上率先实现了工业化生产的高新技术，也是迄今为止我国取得的唯一完全知识产权的纤维发明。
在成为纤维之前，要从大豆中提取蛋白质与高聚物为原料，采用生物工程等高新技术处置，经湿法纺丝而成。这种单丝，细度细、比重轻、强伸度高、耐酸耐碱性强、吸湿导湿性好。有着羊绒般的柔软手感，蚕丝般的柔和光泽，棉的保暖性和良好的亲肤性等优良性能，还有明显的抑菌功能，被誉为“新世纪的健康舒适纤维”。
以50％以上的大豆纤维与羊绒混纺成高支纱，用于生产春、秋、冬季的薄型绒衫，其效果与纯羊绒一样滑糯、轻盈、柔软，能保留精纺面料的光泽和细腻感，增加滑糯手感，也是生产轻薄柔软型高级西装和大衣的理想面料。 用大豆纤维与真丝交织或与绢丝混纺制成的面料，既能维持丝绸亮泽、飘逸的特点，又能改善其悬垂性，消除产生汗渍及吸湿后贴肤的特点，是制作寝衣、衬衫、晚礼服等高级服装的理想面料。 另外，大豆纤维与亚麻等麻纤维混纺，是制作功能性内衣及夏日服装的理想面料；与棉混纺的高支纱，是制造高级衬衫、高级寝卧具的理想材料；或加入少量，手感柔软舒适，用于制作T恤、内衣、沙滩装、休闲服、运动服、时尚女装等，极具休闲风格。
大豆蛋白纤维是由华康集团董事长先生历经十年研究开发成功，取得世界发明专利金奖，李官奇先生的这项发明为纺织业带来了一场新的革命，在纤维材料发展史上和人造纤维发明史上开创了四个第一。其一是，第一次研究成功了人造植物蛋白纤维，并实现了产业化开发，在此之前，从上世纪开始，发达国家就开始了这方面的研究，美国、日本等国于上世纪中期进行大豆蛋白纤维的研究，美国还为他们的大豆纤维取了商品名，但均因达不到纺织所需要的技术指标而宣告失败；其二，在中国的人造纤维发明史上是第一人，大豆纤维号称世界第八大人造纤维，前七种涤纶、锦纶、氨纶、腈纶、粘胶、丙纶、维纶均为外国发明，李官奇为中国人在人造纤维发明史上第一次冲破零的记录；其三，作为非职业发明人，第一次站在了世界金奖颁奖台上；其四是作为农人发明家，第一次登上了国家级大奖的领奖台。 另外，大豆蛋白纤维也为一般做素肉的主要原材料。制造大豆蛋白纤维首先将低温脱脂大豆加水或稀碱液经搅拌而取其溶液。该溶液再加稀酸﹐使大豆蛋白质沉淀。该沉淀物用水洗﹑再脱水干燥后﹐再加碱使之溶解﹐变成纺丝液。将纺
丝液通过有小孔的隔膜﹐挤入含食盐的醋酸溶液中﹐使蛋白质凝固析出﹐形成丝状﹐再经进一步拉长﹐形成纤维。 大豆蛋白纤维
一、大豆纤维的生产
大豆蛋白纤维属于再生植物蛋白纤维类，是以榨过油的大豆豆粕为原料，利用生物工程技术，提掏出豆粕中的，通过添加功能性助剂，与腈基、羟基等高聚物接枝、共聚、共混，制成必然浓度的蛋白质纺丝液，改变蛋白质空间结构，经湿法纺丝而成。生产进程对环境、空气、人体、土壤、水质等无污染，纤维本身主要由大豆蛋白质组成，纤维本身易生物降解，主要成份是大豆蛋白质（15%~45%）和高分子聚乙烯醇（55%~85%）。它主要原料为来自于自然界的大豆粕，原料丰硕且具有可再生性，不会对资源造成掠夺性开发。在大豆蛋白纤维生产进程中，由于所利用的辅料、助剂均无毒，且大部份助剂和半成品纤维都可回收从头利用。提取蛋白后留下的残渣还可以作为饲料，其生产进程不会对环境造成污染。大豆蛋白纤维被专家誉为“21世纪健康舒适型纤维” 二、大豆纤维的种类
纤度（D） 光泽 平均长度（mm） 本色、漂白 38
三、纤维结构
不滑腻，表面沟槽导湿。截面呈不规则哑铃 型，海岛结构,有细 微孔隙，透气导湿。
四、大豆与其它纺织纤维性能比较 性能 大豆纤维 棉 粘胶 蚕丝 羊毛 断裂强度(CN/dtex) 干 湿
干断裂延伸度（％） 8-21 7-10 18-24 14-25 25-35
初始模量(kg/mm2) 700-1300 850-1200 850-1150 650-1250 钩接强度（％） 75-85 70 30-65 60-80 结节强度（％） 85 92-100 45-60 80-85 回潮率（％） 14-16 比量（g/cm3）
耐热性 在120℃左右泛黄、发粘 （差） 150℃长时间处置变棕色
（好） 150℃以上长时间处置强力下降（较好） 148℃以下稳定 （较好） （较好）
耐碱性 一般 好 好 较好 差 耐酸性 好 差 差 好 好
抗紫外线性 较好 一般 差 差 较差
五、大豆纤维耐酸碱性能和耐虫蛀，耐霉菌性能比较
经对大豆、毛、蚕丝和化学性能进行测试，四种纤维的化学性能比较结果见表毛、大豆、蚕丝和棉纤维化学性能表 羊毛 大豆纤维 蚕丝 棉 耐酸性 耐稀酸
（好） 耐稀酸
（好） 耐稀酸
（好） 不耐热稀酸，耐稀酸（较好）
耐碱性 耐稀碱（纯碱）不耐烧碱 耐稀碱（纯碱）不耐烧碱 耐稀碱（纯碱）不耐烧碱 耐烧碱
耐虫蛀，耐霉菌性 耐霉菌，不耐虫蛀 耐霉菌，耐虫蛀 耐霉菌，不耐虫蛀 耐虫蛀，不耐菌
从表可见：大豆纤维耐酸耐碱性能与羊毛、蚕丝相同。耐霉菌性能与羊毛、蚕丝相同，耐虫蛀性能优于羊毛、蚕丝。 大豆纤维纱线
一、大豆纤维纱线的开发 我公司生产的大豆纤维纱线，原料采用我国自行研制的大豆蛋白纤维，此种纤维是通过提取豆粕中的蛋白质及每种对人体有利的微量元素，利用高新技术研制的新型再生植物蛋白改性纤维。由于此种纤维卷曲数较少，而且静电现象严重，使得纺纱难度较大，但我公司技术人员通过量次的研究攻关，解决了主要工序的难题，成功开发出大豆纤维纱线。而且通过合理的纺纱技术及合理的原料搭配，有效地降低了纱的毛羽，改善了大豆纤维的抗折皱差的效果。从很大程度上克服了大豆纤维织物的起毛起球，增大了织物的尺寸稳定性。为大豆纤维织物的开发给予了新的空间。我公司可按照您的要求生产与棉、毛、羊绒、可染阳离子涤纶、粘胶等混纺纱线，纺纱支数从（10S---80S）任您选择。 二、大豆纤维纱线的特点
大豆/羊绒 ：以80/20品种为主－在优化产品风格基础上可降低羊绒产品本钱，提高产品光泽及亲肤性，改善织物起球和悬垂性。
大豆/羊毛 ：以50/50品种为主－发挥大豆纤维光泽好、手感柔软、高强力和羊毛弹性、保暖性好的特点，优势互补、并可纺高支纱 大豆/棉 ：以50/50品种为主－提高了棉织物的亲肤性，增加了棉织物光泽，改善导湿快干性和悬垂性，增加了织物的穿着干爽舒适型，可提升棉产品的档次
大豆/PTT：以60/40品种为主—利用现今比较流行的PTT纤维，使纱线具有低弹效果，同时PTT纤维的柔软性及疏松性可表现不同纤维的风格。另外PTT纤维较涤纶纤维可染性能好的特点，与大豆混纺是比较适宜的。 三、大豆纤维纱线的规格参考 纱支 材料与配比
21 100% 大豆纤维70%/精梳棉30%
大豆纤维50%/精梳棉50% 大豆纤维70%可染阳离子涤纶30% 大豆纤维50%/可染阳离子涤纶30% 大豆纤维70%/粘胶30% 大豆纤维50%/粘胶50%
大豆纤维60%/PTT40% 大豆纤维70%/绵羊绒30% 大豆纤维50%/绵羊绒50% 32 40 50 60
四、大豆纤维的推介注意事项
1. 大豆蛋白纤维分本色大豆和漂白大豆两种，染色以漂白大豆为较好，特别是浅色面料；
2. 为降低本钱，可与其它纤维混纺，但在组织和混纺比例设计时注意突出大豆蛋白纤维的长处（比例一般在30%及以上即可达到）；
3. 由于大豆蛋白纤维是采用聚酰胺和大豆复合纺制，面料大豆蛋白纤维含量超过50%，常常受磨损部位比较容易起毛起球，对服用性能有必然影响； 4. 极佳的手感和肌肤触感和柔软舒适和华贵的穿着效果是大豆蛋白纤维推介的主要特点。 大豆纤维的面料
一．针织面料开发
大豆蛋白纤维含大豆蛋白质与皮肤亲和力好，手感柔软，吸湿导湿性好，特别适用于针织内、外衣产品，纤维中含有抗菌剂，具有保健卫生功能，在高级针织内衣领域已显示较大的开发前景。 二、机织面料开发
大豆蛋白纤维与各类，化学纤维混纺/交织的机织面料，目前在衬衫面料、家用纺织品面料等领域已开发了系列产品，并表现出了丝般光泽、绒般手感的显著特点，具有庞大的市场前景。 三、纤维织制进程控制要点
准备工序：络筒时为减少静电现象和断头，避免纱线之外伸长，采用金属槽筒，偏小配置张力，偏低车速控制。
整经采用较低的车速、中张力、集体换筒。张力装置加压分为四段，边纱张力适当加大，车间回潮率控制应略大，减少静电及毛羽的产生。 浆纱工序：浆纱是织造生产的关键工序。大豆蛋白纤维纱线上浆的关键是伏贴毛羽，维持纱线伸长。以化学浆料PVA和丙烯酸类浆料为主配以部份变性淀粉，并加入抗静电剂，以减少静电的产生。由于大豆蛋白纤维在高温条件下容易损坏，所以浆纱温度要偏低掌握，并严格控制。上浆时浆槽温度控制在90℃左右，烘房的温度控制在100℃以下，上浆后浆膜完整、柔韧，效果良好。
织造工序：织造时上机张力应偏小掌握，以减少纬向停台，提高生产效率。严格控制车间温湿度，适当提前开口时间，保证开口清楚度。 大豆纤维染整 一、前处置 1.退浆
大豆纤维和纱线的前处置比较简单，主要去除纤维、纱线制造加工中添加的上油剂、抗静电剂、润滑剂、色素等杂质。主要通过精练、漂白即可。
凡上有浆料的织物，需先进行退浆，可用酶退浆或碱剂、氧化剂退浆。因大豆纤维不耐浓烧碱，不能进行丝光加工。 酶退浆工艺：
BF7658 淀粉酶 2~6G/L 盐（元明粉） 2~3G/L 渗透剂 1G/L
温度：55~60℃，时间：60分钟 大豆纤维与不同纤维混纺，退浆方式有很大区别，应考虑其它纤维的特性制订相关工艺。
2.大豆纤维纱与针织物的精练和漂白 （1）氧漂（中深色） 纯碱 3-6g/l
30%的双氧水 10-30g/l
硅酸钠或其他双氧水稳定剂 2-4g/l 渗透剂 净洗剂 2g/l
室温升温至90-95℃，处置60min。 （2）还原剂漂白 保险粉 3~8G/L 纯碱 2~4G/L 精练剂 1~2G/L
PH值维持11，漂白温度 92~95℃，保温时间60~80分钟。
染中、浅色时，氧漂+还原漂，氧漂后须洗干净后再进行还原漂。 （3）增白 增白剂 ~L
盐（元明粉） 5~15G/L
增白温度 70~80℃，维持温度时间不低于30分钟。
注意：若是对白度要求较高，氧化剂漂白后，可再用还原剂漂白，并用荧光增白剂增白。
3.大豆纤维与羊毛、羊绒混纺织物的前处置
在对大豆纤维和羊毛（羊绒）混纺织物的前处置、漂白，首先考虑确保羊毛纤维少损伤，又能发挥两种纤维优良性能，一般采用洗呢（温度低于45℃，30分钟）、煮呢（温度低于85℃，PH值，压力略大）；漂白工艺主要去除大豆纤维的色素，推荐用低温双氧水进行漂白，采用英国双氧水低温激活剂TAED，在温度70~75℃弱碱条件下进行漂白，达到必然白度。 二、染色 1.染料的选择
经多数单位实验的结果，比较适合大豆纤维染色的染料是弱酸性染料、中性染料和活性染料染色。直接染料对大豆纤维有很好的染色效果，但水洗牢度差，一般不易采用。 2.活性染料染色
比较适合的活性染料为棉用活性染料，乙烯砜型染料55℃，一氯均三嗪/乙烯砜型双活性基染料60~70℃，一氟均三嗪/乙烯砜型双活性基染料55~60℃，双一氟均三嗪型染料80~85℃。
活性染料，耐洗牢度好，鲜艳度高，染深浓色需二次皂洗（充分皂洗）。 纯碱的用量，按照颜色的深浅肯定，一般浅色2~4G/L，中色5~8G/L，深色11~14G/L（一般为棉用量的1/2~2/3即可）。
元明粉（盐）的用量，按照颜色的深浅肯定，一般浅色10~30G/L，中色40~70G/L，深色70~100G/L。PH值10~11，可用Na2CO3、Na3PO4调节 参考处方：
瑞士汽巴精化公司FN染料中温型55~60℃ ① ② ③ ④ ⑤
染料用量% 1 1-3 3-5 5-7 7
元明粉G/L 10-25 25-50 50-70 75-90 90-110 纯碱G/L 2 2-5 5-8 8-11 11-14 匀染剂G/L / / / /
瑞士汽巴精化公司LS染料高温型80~85℃ ① ② ③ ④ ⑤
染料用量% 1 1-3 3-5 5-7 7
元明粉G/L 10-25 15-30 30-45 45-60 60-75 纯碱 G/L 3 3-7 7-10 10-13 13-16 匀染剂G/L / / / /
建议：元明粉、纯碱分次加入，以降低上染速度和固着速度，达到染色的均匀性。
3.中性、弱酸性染料对大豆纤维的染色 中性染料可染中深色，色泽鲜艳度较差。
弱酸性染料色泽鲜艳，匀染性好，经固色处置，牢度较好，可染中色。 PH值和元明粉是影响上染率和匀染性的重要因素。PH值高，上染率低，但匀染性好；PH值≤4时，添加中性盐降低上染率；PH值≥5时，添加中性盐提高上染率。PH=3时，染色深度随元明粉用量的增加而降低，PH=7时，染色深度随元明粉用量的增加而增加。PH=3时，添加元明粉降低染料的上染速度，而PH=7时，添加元明粉提高染料的上染速度。
染色时应注意，始染温度（不超过40℃）和升温速度（1℃/分钟），用弱酸性染料染色后，一般需固色处置。 参考配方：
浅中色： 染料2~3%，匀染剂 ~1G/L 冰醋酸 ~2G/L 深浓色： 染料>3%，匀染剂L 冰醋酸>2G/L
40℃以下加料，染10分钟，升温至90~95℃，保温60~80分钟（按照深浅）水洗，固色。
大豆纤维的等电点为4-5。当用酸性染料染大豆纤维时，PH值通常可用缓冲剂调节至4，染色温度90-98℃。任何时候，都应注意染色温度不能超过100℃。
二、大豆纤维织物的后整理
大豆纤维产品一般应进行后整理（抗皱、柔软整理），维持其柔软、滑爽的特性，提高产品的品位，成为高级次产品，最大限度的知足高层消费者的需求。
1.抗皱整理
抗皱整理剂有多种选择，一般应选择抗皱效果好的环保型整理剂。如：聚马来酸整理剂DP60，聚氨酯整理剂，交联剂DINF整理剂、UN整理剂等。 2.柔软整理
大豆纤维织物本身有较好的柔软性，在染整加工中，经高温、张力及抗皱整理，手感变硬，为了使织物疏松、饱满、柔软，须经柔软处置，选择适合的柔软剂进行柔软处置是十分有效的方式。
可选择有机硅类柔软剂、脂肪酰胺柔软剂、阳离子柔软剂等。 3.烘干
由于大豆纤维耐湿热性能较差，因此大豆纤维织物的烘干温度最好不要超过100℃，以70~80℃为宜，而且最好在低张力下烘干，不然会影响大豆纤维本身较好的柔软手感。大豆纤维耐干热性能很好，因此，即便170-180℃定型，对织物的性能也几乎没有影响。 大豆纤维衣饰
目前市场上，大豆纤维的主要产品有T恤、内衣、海滩装、休闲服、运动服、时尚女装、衬衣、羊毛衫、西装、床上用品等，充分表现了大豆纤维应用的普遍化，普及化，同时也展现了大豆纤维无穷的风度和魅力。
大豆纤维服装穿着舒适、外观华贵，既具有羊绒般柔软手感、蚕丝般柔和光泽，又符合服装免烫、洗可穿的潮流。作为内衣大豆蛋白纤维与人体皮肤亲和性好，且含有多种人体所必需的氨基酸，具有良好的保健作用。目前大豆纤维的主要产品有羊毛衫、T恤、内衣、海滩装、休闲服、运动服、时尚女装、衬衣、西装、床上用品等。
大豆纤维衣服正确洗涤方式如下：
1. 洗涤：要用中性洗涤液，大豆蛋白纤维面料属酸性，因此，洗内衣要用中性洗涤液，最好用香皂
二、浸泡：先浸泡３分钟，再轻轻揉搓
3、脱水：洗完后用干毛巾将衣服轻轻压出水分，表面整理平整搭在衣架上即可，切忌使劲拧
4、晾晒：要晾在通风处，避免阳光直射 谨记：
一、 熨烫温度控制在1200 二、 万不可搭在暖气上烘烤
3大豆纤维不能利用含生物酶的洗涤剂，可以用丝毛洗涤剂。
牛奶纤维
牛奶蛋白纤维是以牛乳作为大体原料，通过脱水、脱油、脱脂、分离、提纯，使之成为一种具有线型大分子结构的乳酪蛋白；再与聚丙烯腈采用高科技手腕进行共混、交联、接枝，制备成纺丝原液；最后通过湿法纺丝成纤、固化、牵伸、干燥、卷曲、定形、短纤维切断（长丝卷绕）而成的。它是一种有别于天然纤维、再生纤维和合成纤维的新型动物蛋白纤维，人们又叫它牛奶丝、牛奶纤维。 简介
是以牛乳作为大体原料，通过脱水、脱油、脱脂、分离、提纯
牛奶纤维
，使之成为一种具有线型大分子结构的乳酪蛋白；再与聚丙烯腈采用高科技手腕进行共混、交联、接枝，制备成纺丝原液；最后通过湿法纺丝成纤、固化、牵伸、干燥、卷曲、定形、短纤维切断(长丝卷绕)而成的。它是一种有别于天然纤维、再生纤维和合成纤维的新型动物蛋白纤维，又叫它牛奶丝、牛奶纤维。
竹子纤维
是一种再生性植物纤维，采用竹纤维生产的面料具有凉爽、柔滑、吸湿快干等特点竹子纤维（TENBRO）是以天然竹子为原料，通过对竹子纤维科学淬取纺丝加工生产出来新型再生纤维素纤维，是继第三代再生纤维素纤维莫代尔
（Modol）木桨纤维（Tencl）后，最新研发推出的二十一世纪绿色环保纤维。竹纤维的生产进程中，运用了现今最现代的纺织生产技术和前沿科技，使生产出来的竹纤维同时具有其它天然纤维乃至化学纤维不同时具有的特性。 A、 物理性能：具有天然的抗菌效果、折皱易平抚、耐磨 性好、不变形、抗拉强度高、尺寸稳定精度高、各项技术指标优于天然纤维。 b、 化学性能：有较好的耐碱能力、防污腐、易洗涤保养，多次洗涤仍能维持其服装原有尺寸外型，使服装维持加倍质朴自然。 c、 吸湿性能：多微孔结构、吸湿导汗、透气抗菌、防静电、不粘不缠身，其技术参数是多数化学纤维无法比拟的。 d、 染色性能：染色性能匀强于棉纤维，适合多种染料着色牢度好，色彩富艳丽。 e、 织造性能：竹纤维是微孔卷曲纤维，适合多种高支高密梭针织造，经先进的后整理处置布面光滑 、色泽亮丽均匀、手感饱满细腻、轻薄、悬垂特性好,最适合贴身穿着的内衣、衬衫、T恤面料的生产织造。另外与其它纤维混纺、交织（如棉、涤等）其性能加倍独特，舒适。
二、纤维的辨别 一、 辨别方式：
①辨别的方式有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法和红外光谱法等。在实际辨别时，常常需要用多种方式，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的辨别步骤如下：
A. 首先用燃烧法辨别出天然纤维和化学纤维。
B. 若是是天然纤维，则用显微镜观察法辨别各类植物纤维和动物纤维。若是是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的不同一一区别出来。
C. 在辨别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方式一一辨别。
D. 对于通过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处置，才可能保证辨别结果靠得住。 二、 常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 毛 丝 涤纶 晴纶 近焰即燃 熔离火焰 熔离火焰 近焰熔缩 熔近焰灼烧 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 烧毛味 烧毛味 弱香味 弱香味 灰烬极少 柔软 黑 灰 易碎 脆 蓬松 黑 易碎 脆 蓬松 黑 硬圆 黑 淡褐色 硬圆 不规则或珠状 熔并燃 难续燃自熄 丝丝声 难续燃自熄 滴落 起泡 续燃 熔并燃 速燃飞溅 第三讲 染料的分类和特性
一、染料的分类：
一、活性染料 又称反映性染料。这种染料是50年代才发展起来的新型染料。它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反映，形成共价键结合。它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色。
二、分散染料 这种染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。
3、碱性及阳离子染料 碱性染料初期称盐基染料，是最先合成的一类染料，因其在水中溶解后带阳电荷，故又称阳离子染料。这种染料色泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀染，主要用于腈纶的染色。
4、酸性染料 这种染料具有水溶性，多数含有磺酸基、羧基等水溶性基因。可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处置牢度较差。
二、染料的命名 ：
染料一般是分子结构比较复杂的有机芳香族化合物，有些染料的化学结构乃至还未肯定，在染料生产上，染料成品中常常含有某些其它物质或基异构体，因此有机化合物的学名常常不能作为染料的名称利用。同时，染料的学名也不能反映染料的颜色和应用性能。因此，染料采用专用名称。
我国染料的命名法——三段命名法，染料名称由三部份组成，即“冠称”、“色称”和“字尾”。
一、冠称
冠称表示染料按照应用方式或性质而分类的名称，如还原、分散、活性、硫化、直接等，共有三十余类。
二、色称
色称为表示染料色泽的名称。
色称采用三十个色泽名称：嫩黄、黄、深黄、金黄、橙、大红、红、桃红、玫瑰红、品红、红紫、枣红、紫、湖蓝、艳蓝、深蓝、艳绿、绿、深绿、黄棕、红棕、棕深、橄榄、橄榄绿、草绿、灰、黑。
色泽的形容词，采用“嫩”、“艳”、“深”三个字。 3、字尾
字尾，即是以必然的符号和数字来讲明色光、形态、特殊性能和其它染色性能。但也有很多符号是染料厂商任意附加的，他人很难明确其确切意义，并因生产厂和染料类别的不同，有些字尾的意义彼此 。现将常见的符号说明如下：
（1）表示染料的色光、性质等的字尾 B代表蓝光（英文BLAU，法文BLAU）； BW代表棉用（德文BAUMWOLLE）；
C代表耐氯、棉用，不溶性偶氮染料的盐酸盐等；
D代表稍暗，适应于染色，适用于印花（德文DRUCKEREI）； E表示稍暗，适应于染色，适于竭染法； EX表示染料浓度高（英文Extra）； F表示坚牢度高，鲜艳；
G不同国家含义不同，德国往往表示带黄光（德文Gelb），而英语国家则常常表示带绿光（英文Green）；
I代表相当于还原染料的牢度； J代表荧光（法文Jaune）；
K代表还原染料冷染法（德文Kalt），或反映性染料中的热固型染料； KN代表新的高温型，N表示新的类型，通常指乙烯砜型反映性染料； L代表耐晒牢度高，染料的可溶性； P代表适宜于印花；
R代表红光（德文Rot英文Red）；
S代表升华牢度好，水溶性，蚕丝用及标准浓度商品； SE代表Salz—Echt，即可海水坚牢； T代表色泽深；
U代表混纺织物用； V代表紫光；
W代表羊毛用，适于低温染法等；
X代表普通型反映性染料，代表高浓度等； Y代表带黄光；
二、表示染料力份的字尾 染料的力份是指颜色相近的两个同种类染料，在相同的染色条件下，用相同用量，染出颜色的浓淡程度的比较。当要求染出规定浓淡的色泽时，所用染料的需用量与该染料的力份成反比。通常把标准染料的力份定为100%。即力份为50%的染料是标准染料的一半浓，或说若是要达到与标准染料相同的浓淡程度，其用量应比标准染料用量多一倍；200%就是比标准染料浓一倍，或说，若是要达到与标准染料相同的浓淡程度，只需要标准染料用量的一半。这里的100%、50%或200%就是表示染料力份的字尾。有时，表示染料力份的字尾可以冠于整个染料名称之首。
注：100%、200%、300%等，并非表示产品的纯染料含量，它们不是一格绝对值，而是以各相对值。
下面列举染料的名称，予以说明：
还原蓝BC这个染料，其名称由三段组成。“还原”为冠称，表示染料应用类别，“蓝”为色称，“BC”为字尾。字尾B表示染料带蓝光，C为耐氯漂，表示性能150%活性艳红K—2BP，“活性”为冠称，“艳红”为色称，其中“艳”为色泽形容词。字尾中，K表示活性染料中高温染色类型，属于一氯三氮苯型；B表示蓝光，2B表示蓝光程度；P代表适用于印花，即染料的性质和特点；150%即为染料力份。
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